About White Manta
Ricordo di essermi svegliato presto la prima mattina, il ronzio dei motori ormai spento, uscendo fuori con l'odore di caffè istantaneo forte e nebbia marina. Il cielo era striato di rosa dietro la sagoma frastagliata delle famose isole carsiche di Wayag, e alcuni di noi si sono radunati in silenzio sul ponte superiore, avvolti nelle coperte sottili delle cabine. Sembrava di essere entrati in una mappa di un mondo impossibile — finché qualcuno mi ha passato una tazza con il bordo scheggiato e sorriso. È stato allora che l'ho capito: non era una cartolina. Eravamo dentro l'immagine.
White Manta misura 46 metri ed è frutto di un design intelligente, non di eccessi appariscenti. Ci sono 14 cabine con bagno privato — la nostra era sul ponte principale, con due letti singoli, un ventilatore sorprendentemente potente e un oblò apribile sull'aria dell'oceano. Niente aria condizionata, ma la ventilazione era ben studiata. Gli spazi comuni erano aperti senza risultare vuoti: un lungo tavolo da pranzo dove le conversazioni si intrecciavano tra i gruppi, un ponte inferiore ombreggiato con lettini rivolti sul mare e un ponte superiore con soltanto sedie a sdraio e una vista a 360 gradi. Nei giorni tranquilli facevamo colazione lì — banane fritte, uova sode, caffè forte — guardando i pesci volanti schizzare dalla prua.
Abbiamo iniziato a immergerci a Cape Kri, poco dopo l'alba. L'acqua era più fredda del previsto e la corrente ci tirava piano mentre scendevamo. In pochi minuti ho visto il mio primo squalo wobbegong arrotolato sotto una sporgenza, poi un lampo di blu di un polpo mimetico che cambiava colore. La nostra guida subacquea, un papuano di nome Daniel, indicava in silenzio con una mano guantata: una coppia di cavallucci marini nani su un corallo gorgoniano, appena visibili. Ogni sito aveva il suo ritmo — Sardine Reef pulsava di banchi argentati di pesci, mentre Arborek Jetty offriva immersioni in fondali ricchi dove abbiamo trovato gamberetti arlecchino che rovesciavano stelle marine.
Di ritorno a bordo, il pranzo era a buffet: mahi-mahi alla griglia, riso al vapore, insalata di papaya al lime. La cucina rispettava orari precisi ma non sembrava mai affrettata. Le docce avevano acqua calda costante e gli asciugamani venivano sostituiti ogni pomeriggio in silenzio. Una notte, dopo aver gettato l'ancora vicino a un'isola deserta, abbiamo fatto uno snorkeling notturno. L'acqua brillava di bioluminescenza al nostro movimento — sembrava nuotare tra le stelle. Nessuno parlava. Persino l'equipaggio restava in silenzio, osservando dal pontile.
L'ultimo giorno intero lo abbiamo trascorso intorno a Misool: un'immersione a deriva a Boo Windows, dove due tunnel corallini collegavano due lagune aperte, poi un barbecue sulla spiaggia su una distesa di sabbia così bianca da far male agli occhi senza occhiali da sole. Non abbiamo visto una sola altra imbarcazione. Quella sera qualcuno ha tirato fuori una chitarra. Nessuno era un gran cantante, ma abbiamo cantato insieme qualche vecchia canzone pop, ridendo sulle parole sbagliate. Non era perfetto. Era meglio.
