White Manta

Ich erinnere mich, wie ich am ersten Morgen früh erwachte, das Brummen der Motoren war verstummt, und trat hinaus in den Geruch von starkem Instantkaffee und Meeresnebel. Der Himmel war hinter der zerklüfteten Silhouette der berühmten Karstinseln von Wayag rosa gefärbt, und einige von uns versammelten sich schweigend am Oberdeck, in dünne Decken aus unseren Kabinen gehüllt. Es fühlte sich an, als hätten wir in eine Karte einer unwirklichen Welt abgedriftet – bis mir jemand eine Tasse mit abgebrochener Kante reichte und lächelte. In diesem Moment wurde es mir klar: Das war kein Postkartenmotiv. Wir waren mittendrin.

Die White Manta misst 46 Meter und setzt auf kluge Konstruktion statt auf protzige Exzesse. Es gibt 14 Kabinen mit eigenem Bad – wir hatten eine auf dem Hauptdeck mit zwei Einzelbetten, einem überraschend starken Ventilator und einem Fenster, das sich für Meeresluft öffnen ließ. Keine Klimaanlage, aber die Belüftung war geschickt geplant. Die Gemeinschaftsbereiche wirkten offen, ohne leer zu wirken: ein langer Esstisch, an dem sich Gespräche zwischen den Gruppen vermischten, ein schattiges Unterdeck mit Liegen zur Wasserseite, und ein Oberdeck mit nichts als Sonnenliegen und 360-Grad-Blick. An ruhigen Tagen aßen wir dort oben Frühstück – gebratene Bananen, gekochte Eier, starker Kaffee – und beobachteten fliegende Fische, die vor dem Bug davonstoben.

Unser erster Tauchgang führte uns bei Sonnenaufgang nach Cape Kri. Das Wasser war kühler, als ich erwartet hatte, und die Strömung zog sanft, als wir abtauchten. Innerhalb von Minuten sah ich meinen ersten Wobbegong-Hai, der sich unter einer Felsspalte ringelte, dann einen blauen Blitz – ein Mimik-Oktopus, der seine Farbe wechselte. Unser Guide, ein Papuaschneider namens Daniel, wies stumm mit der behandschuhten Hand auf ein Paar Zwergseepferdchen an Gorgonienkorallen, kaum sichtbar. Jeder Tauchplatz hatte seinen eigenen Rhythmus – Sardine Reef pulsierte von silbrigen Fischschwärmen, während Arborek Jetty Muck-Diving bot, wo wir Harlekin-Krabben dabei beobachteten, wie sie Seesterne umdrehten.

Zurück an Bord wurde das Mittagessen als Buffet serviert: gegrillter Mahi-Mahi, gedämpfter Reis, Papayasalat mit Limette. Die Kombüse arbeitete straff, aber nie gehetzt. Die Duschen hatten zuverlässig warmes Wasser, und Handtücher wurden jeden Nachmittag leise ausgetauscht. Eines Abends, nachdem wir vor einer winzigen unbewohnten Insel geankert hatten, unternahmen wir ein Nachtschnorcheln. Das Wasser leuchtete biolumineszierend, sobald wir uns bewegten – als schwämme man durch Sterne. Niemand sprach. Selbst die Crew blieb still und beobachtete vom Einstiegsbereich aus.

Der letzte volle Tag führte uns nach Misool: ein langer Drift-Tauchgang bei Boo Windows, wo zwei Korridore zwei Lagunen verbanden, gefolgt von einem Strand-Grillabend auf einem Sandstreifen, so weiß, dass man ohne Sonnenbrille kaum hinsehen konnte. Wir sahen kein einziges anderes Boot. An diesem Abend holte jemand eine Gitarre hervor. Niemand sang besonders gut, aber wir stimmten gemeinsam ein paar alte Popsongs an und lachten über falsche Texte. Es war nicht perfekt. Es war besser.