White Manta

Recuerdo haberme despertado temprano la primera mañana, con el zumbido de los motores ya en silencio, y salir al exterior con el aroma del café instantáneo fuerte y la bruma marina. El cielo estaba teñido de rosa tras la silueta dentada de las islas kársticas de Wayag, y unos cuantos nos reunimos en la cubierta superior sin decir palabra, envueltos en mantas finas de nuestros camarotes. Parecía que habíamos derivado hacia un mapa de un mundo imposible —y entonces alguien me entregó una taza con el borde mellado y sonrió. Fue entonces cuando lo entendí: esto no era una postal. Estábamos dentro de ella.

White Manta mide 46 metros de diseño inteligente, sin excesos llamativos. Tiene 14 camarotes con baño privado —nosotros estuvimos en uno en la cubierta principal con camas gemelas, un ventilador sorprendentemente potente y una ventana que se abría al aire del océano. No hay aire acondicionado, pero la ventilación está bien pensada. Los espacios comunes se sentían amplios sin parecer vacíos: una larga mesa de comedor donde las conversaciones fluían entre grupos, una cubierta inferior sombreada con tumbonas frente al agua, y una cubierta superior con solo hamacas y una vista de 360 grados. En los días tranquilos desayunábamos allí arriba —plátanos fritos, huevos duros, café fuerte— observando cómo los peces voladores salían disparados desde la proa.

Empezamos a bucear en Cape Kri, justo después del amanecer. El agua estaba más fría de lo que esperaba, y la corriente tiraba suavemente al descender. En cuestión de minutos vi mi primer tiburón wobbegong enrollado bajo un saliente, luego un destello azul de un pulpo mimético cambiando de color. Nuestro guía de buceo, un papúa llamado Daniel, señaló en silencio con una mano enguantada: un par de caballitos de mar pigmeos sobre coral gorgonia, apenas visibles. Cada punto de buceo tenía su ritmo —Sardine Reef palpitaba con bancos plateados de peces forrajeros, mientras que Arborek Jetty ofrecía buceo de fondo donde encontramos camarones arlequín volteando estrellas de mar.

De regreso a bordo, el almuerzo se servía en forma de bufé: mahi-mahi a la parrilla, arroz al vapor, ensalada de papaya con lima. La cocina funcionaba con un horario estricto pero nunca parecía apresurado. Las duchas tenían agua caliente constante, y las toallas se reponían silenciosamente cada tarde. Una noche, tras fondear cerca de una pequeña isla deshabitada, hicimos snorkel nocturno. El agua brillaba con bioluminiscencia al moverse —era como nadar entre estrellas. Nadie habló. Incluso la tripulación guardó silencio, observando desde la plataforma de baño.

El último día completo lo pasamos en torno a Misool: un largo buceo de deriva en Boo Windows, donde dos túneles de coral conectaban dos lagunas abiertas, y luego una barbacoa en la playa sobre una franja de arena tan blanca que dolía mirarla sin gafas de sol. No vimos ni un solo barco más. Esa noche, alguien sacó una guitarra. Nadie cantaba especialmente bien, pero todos entonamos algunas canciones pop antiguas, riéndonos por las letras equivocadas. No era perfecto. Era mejor.