About Bhavana
Le premier matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil au léger craquement de la membrure en teck du Bhavana s'accommodant du ressac. Un membre de l'équipage m'a tendu un café onctueux et sucré sur le pont supérieur, juste au moment où le ciel au-dessus de Wayag passait du charbon au rose. Nous étions mouillés dans une crique lisse comme du verre, aucun autre bateau en vue — seulement le clapotis occasionnel d'un calmar bondissant. Je me souviens avoir pensé : c'est ainsi que Raja Ampat devrait se découvrir — lentement, silencieusement, sans autre endroit où être.
Nous avons passé trois jours à tisser notre route dans l'archipel nord — Wayag, Arborek, le Dampier Strait. Chaque site de plongée avait son rythme. À Cape Kri, nous avons dérivé le long d'un mur si dense en fusiliers et en gaterins que j'en ai perdu la notion du temps. L'équipage calait parfaitement nos plongées : serviettes tièdes à la remontée, eau fraîche toujours à portée. Un après-midi, après une double plongée près de Mioskon, nous avons mouillé dans une petite baie au large de l'île d'Arborek. Une famille locale est arrivée à la pagaie dans une pirogue vendant des noix de coco fraîchement ouvertes. Nous avons nagé depuis le pont arrière sous un ciel virant au violet.
Le Bhavana lui-même paraissait un prolongement silencieux de la mer. Avec ses 48 mètres, il offrait de l'espace sans donner l'impression du vide. Le salon du pont supérieur est devenu mon endroit préféré — lits de jour bas, aucune rambarde bloquant la vue. Je m'y allongeais après dîner avec un livre tandis que l'équipage redressait discrètement les tables en contrebas. Notre cabine était à l'avant du pont principal, hublot large face à l'eau, air frais de la climatisation split juste suffisant pour adoucir la nuit. Le rangement était intégré en profondeur dans le flanc de coque — pensé, non ostentatoire.
Un matin, nous avons fait cap sur une crête du Dampier Strait et avons dérivé au-dessus d'un banc de wobbegongs enroulés comme des parchemins anciens sur le sable. Une raie manta a croisé à hauteur des yeux, gueule ouverte, branchies palpitantes. Le guide de plongée nous a dit plus tard que c'était une habituée — les locaux l'appellent M007. De retour à bord, le déjeuner fut un mahi-mahi grillé au sambal de jacquier, servi dans des assiettes en céramique artisanale. Rien ne paraissait surjoué. Même les briefings de sécurité étaient nets, en anglais et en bahasa, jamais théâtraux. Nous avons terminé le voyage au célèbre belvédère de Wayag — la montée est raide, mais elle vaut l'effort. Depuis le sommet, les tours calcaires semblaient posées au hasard depuis le ciel, entourées de récifs si lumineux qu'ils rayonnaient sous la surface.
