About Bhavana
La prima mattina mi sono svegliato prima dell'alba, col lieve scricchiolio della struttura in teak di Bhavana che si adattava al moto ondoso. Un membro dell'equipaggio mi ha portato un caffè denso e dolce sul ponte superiore, mentre il cielo sopra Wayag passava dal grigio carbone al rosa. Eravamo all'ancora in una caletta liscia come vetro, nessun'altra imbarcazione in vista — solo il rumore occasionale di un calamaro che saltava fuori dall'acqua. Ricordo di aver pensato: così si dovrebbe vivere Raja Ampat: con calma, in silenzio, e senza fretta di andare da nessuna parte.
Abbiamo trascorso tre giorni esplorando l'arcipelago settentrionale — Wayag, Arborek, il Dampier Strait. Ogni sito di immersione aveva il suo ritmo. A Cape Kri, abbiamo planato lungo una parete talmente ricca di fusiliere e labridi da perdere la cognizione del tempo. L'equipaggio ha gestito ogni immersione alla perfezione: asciugamani caldi ad attenderci in superficie, acqua fresca sempre a portata di mano. Un pomeriggio, dopo un doppio fondo vicino a Mioskon, abbiamo gettato l'ancora in una piccola baia di fronte a Arborek Island. Una famiglia locale si è avvicinata con una canoa tradizionale vendendo cocchi appena aperti. Abbiamo fatto il bagno direttamente dalla poppa, sotto un cielo che virava al viola.
Bhavana stessa sembrava un'estensione silenziosa del mare. Con i suoi 48 metri, offriva spazio senza mai risultare vuota. Il salotto sul ponte superiore era il mio angolo preferito — daybed bassi, nessun parapetto a ostacolare la vista. Mi stendevo lì dopo cena con un libro, mentre l'equipaggio riordinava in silenzio i tavoli sottostanti. La nostra cabina era a prua del ponte principale, con un ampio oblò affacciato sull'acqua e l'aria condizionata regolata appena per mitigare il caldo notturno. Gli spazi per riporre i bagagli erano integrati nel fianco dello scafo — funzionali, mai appariscenti.
Una mattina abbiamo raggiunto un crinale nel Dampier Strait, planando su una scuola di wobbegong arrotolati sulla sabbia come antichi manoscritti. Un manta ci ha sorpassati a livello degli occhi, bocca aperta e branchie in movimento. Il nostro dive guide ci ha detto dopo che è un ospite abituale — i locali la chiamano M007. A bordo, il pranzo era mahi-mahi alla griglia con sambal di jakfruit, servito su piatti di ceramica artigianale. Nulla sembrava forzato. Anche i briefing di sicurezza erano chiari, in inglese e bahasa, mai teatrali. Abbiamo concluso il viaggio al famoso belvedere di Wayag — la salita è ripida, ma ne vale ogni passo. Dall'alto, le torri di calcare sembravano cadute dal cielo a caso, circondate da barriere coralline così vivaci da brillare sott'acqua.
