About Bhavana
De eerste ochtend werd ik vroeg wakker, nog voor zonsopgang, met het zachte kraken van het teakhouten frame van de Bhavana in de deining. Op het bovendek kreeg ik een kop sterke, zoete koffie van een bemanningslid, precies op het moment dat de lucht boven Wayag van donkergrijs overging in roze. We lagen voor anker in een spiegelgladde baai, geen enkel ander schip in zicht — alleen af en toe het plonsje van een inktvis die uit het water sprong. Ik dacht bij mezelf: zo hoort Raja Ampat gezien te worden. Rustig, stil, en met geen andere plek waar je heen wilt.
Drie dagen lang voeren we door het noordelijke archipel — Wayag, Arborek, de Dampier Strait. Elk duikstation had zijn eigen ritme. Bij Cape Kri dreven we langs een rotswand die zo vol zat met fusilierbaarzen en sweetlips dat ik de tijd uit het oog verloor. De bemanning timede onze duiken perfect: warme handdoeken klaar op het dek, gekoeld water binnen handbereik. Op een middag, na een dubbele duik bij Mioskon, lieten we de anker vallen in een kleine baai bij Arborek Island. Een lokale familie peddelde in een kano naar ons toe met vers gesneden kokosnoten te koop. We dook gewoon vanaf het achterdek de zee in, onder een hemel die viooltinten aannam.
De Bhavana voelde als een natuurlijke verlenging van de zee. Met haar 48 meter had ze ruimte zonder ooit leeg te lijken. Mijn favoriete plek was de lounge op het bovendek — lage ligbedden, geen relingen die het uitzicht belemmerden. Daar strekte ik me na het avondeten uit met een boek, terwijl de bemanning geruisloos beneden de tafels afruimde. Onze hut lag vooraan op het hoofddek, met een groot rond raam op het water gericht. De airco zorgde voor een aangename koelte zonder de nachtelijke stilte te doorbreken. De opbergruimte was diep in de romp ingebouwd — doordacht, nooit opzichtig.
Op een ochtend dobberden we boven een rif in de Dampier Strait en zagen we wobbegongs liggen, opgerold als oude perkamentrollen op het zand. Een manta zwom op ooghoogte voorbij, met open mond en pulserende kieuwen. De duikgids vertelde later dat het een stamgast was — de locals noemen haar M007. Aan boord was de lunch gegrilde mahi-mahi met jackfruit sambal, geserveerd op handgemaakte keramiek. Niets voelde overdreven. Zelfs de veiligheidsinstructies waren zakelijk, in het Engels en Bahasa, nooit theatraal. We eindigden onze reis op het beroemde uitkijkpunt van Wayag — de klim is steil, maar elke stap waard. Vanaf boven leken de kalksteentorens willekeurig uit de lucht te zijn neergezet, omringd door riffen die onder water gloeiden van kleur.
