Bhavana

A primeira manhã, eu acordei antes do nascer do sol para o suave ranger do esqueleto de teca da Bhavana se ajustando ao ondulação. Um membro da tripulação me entregou um café doce e espesso na coberta superior justamente quando o céu sobre Wayag mudou de carvão para rosa. Estávamos aninhados em uma enseada cristalina, sem outro barco à vista — apenas o ocasional plop de um lula pulando. Lembrei de pensar, é assim que a Raja Ampat deve ser vista: lento, quieto e sem lugar para estar.

Passamos três dias navegando pelo arquipélago norte — Wayag, Arborek, o Estreito de Dampier. Cada local de mergulho tinha seu ritmo. No Cabo Kri, deramos uma volta em uma parede tão cheia de fusiliers e sweetlips que perdi a noção do tempo. A tripulação sincronizou nossos mergulhos perfeitamente: toalhas quentes esperando à superfície, água gelada sempre ao alcance. Uma tarde, após um mergulho de dois tanques perto de Mioskon, aninhamos em uma baía minúscula em frente à Ilha de Arborek. Uma família local veio em uma canoa de remo vendendo coquinhos recém-cravados. Nós nadamos direto do convés traseiro sob um céu virando violeta.

A Bhavana mesma se sentia como uma extensão calma do mar. Com 48 metros, ela tinha espaço sem se sentir vazia. O lounge da coberta superior era o meu favorito — sofás baixos, sem barreiras bloqueando a vista. Eu me alongaria ali após o jantar com um livro enquanto a tripulação resolvia as mesas abaixo. Nossa cabine estava na proa da coberta principal, uma janela larga voltada para a água, ar fresco do sistema de ar condicionado apenas o suficiente para tirar a aspereza da noite. O armazenamento estava construído fundo na lateral do casco — pensado, não brilhante.

Uma manhã, puxamos até uma crista no Estreito de Dampier e deram uma volta em uma escola de wobbegongs enrolados como rolos antigos na areia. Uma manta passou por nós a nível dos olhos, a boca aberta, as brânquias pulsando. O guia de mergulho disse mais tarde que era uma regular — os locais a chamam de M007. De volta a bordo, o almoço foi atum grelhado com sambal de jaca, servido em pratos de cerâmica feitos à mão. Nada parecia produzido. Mesmo as reuniões de segurança eram claras, em inglês e em bahasa, nunca teatrais. Nossa viagem terminou no famoso mirante de Wayag — a subida é íngreme, mas vale a pena. Do alto, as torres de calcário pareciam ter sido jogadas aleatoriamente do céu, cercadas por recifes tão brilhantes que brilhavam sob a superfície.