About Bhavana
La primera mañana me desperté antes del amanecer, con el suave crujido de la estructura de teca de Bhavana asentándose en la ola. Un miembro de la tripulación me entregó un café espeso y dulce en la cubierta superior justo cuando el cielo sobre Wayag pasaba del carbón al rosa. Estábamos fondeados en una ensenada cristalina, sin otros barcos a la vista —solo el ocasional chapoteo de un calamar saltando. Recuerdo haber pensado: así es como debe verse Raja Ampat: despacio, en silencio y sin prisa por llegar a ninguna parte.
Pasamos tres días serpentando por el archipiélago norte: Wayag, Arborek, el estrecho de Dampier. Cada sitio de buceo tenía su propio ritmo. En Cape Kri, flotamos junto a un muro tan denso de fusileros y lenguados que perdí la noción del tiempo. La tripulación coordinó nuestros buceos a la perfección: toallas calientes esperando en cubierta, agua fría siempre al alcance. Una tarde, tras un doble buceo cerca de Mioskon, fondeamos en una pequeña bahía frente a la isla Arborek. Una familia local se acercó en una canoa de tronco, vendiendo cocos recién partidos. Nadamos directamente desde la popa bajo un cielo que se tornaba violeta.
La propia Bhavana parecía una prolongación silenciosa del mar. Con 48 metros, ofrecía espacio sin sentirse vacía. Mi lugar favorito era el salón de la cubierta superior: camastros bajos, sin barandillas que obstruyeran la vista. Me estiraba allí tras la cena con un libro mientras la tripulación reorganizaba las mesas abajo, en silencio. Nuestra cabina estaba en la proa de la cubierta principal, con un gran ojo de buey mirando al agua, y el aire acondicionado justo lo suficiente para quitar el bochorno nocturno. El almacenamiento estaba integrado profundamente en el costado del casco: pensado, no ostentoso.
Una mañana, llegamos a una cresta en el estrecho de Dampier y flotamos sobre una escuela de wobbegongs enrollados como pergaminos antiguos sobre la arena. Una manta pasó a nuestra altura, con la boca abierta y las branquias pulsando. Más tarde, el guía de buceo dijo que era habitual por allí —los lugareños la llaman M007. De vuelta a bordo, el almuerzo fue mahi-mahi a la parrilla con sambal de jaca, servido en platos cerámicos artesanales. Nada parecía excesivo. Incluso las charlas de seguridad eran precisas, en inglés y bahasa, nunca teatrales. Terminamos el viaje en el mirador famoso de Wayag: la subida es empinada, pero vale la pena. Desde arriba, las torres de piedra caliza parecían haber sido arrojadas al azar desde el cielo, rodeadas de arrecifes tan brillantes que brillaban bajo la superficie.
