Nataraja

Nous maintenons l’étrave du Nataraja face à la houle, juste au large de Wayag, alors que l’aube se lève – pas pour le spectacle, mais parce que ce courant du nord-est pousse fort en cette période de l’année, et après vingt cycles de mousson, nous savons comment profiter du courant pour atteindre la lagune sans lutter. Ce phinisi de 32 mètres a été conçu pour glisser entre les passes insulaires, pas seulement pour flotter élégamment à l’ancre. Quand le vent se met dans notre dos, nous éteignons le moteur et laissons la voile nous porter vers les Four Kings – un moment de calme rare dans une région qui récompense la patience.

Le Nataraja fonctionne avec une configuration de cabine privée unique, ce qui signifie que nous n’entassons pas les groupes ni ne faisons de compromis sur le confort. Cet espace est pensé pour les voyageurs qui veulent maîtriser leur rythme : lever à 5 heures pour une plongée au fil de l’eau au Cape Kri au lever du soleil, ou dormir tard et faire de la plongée en apnée au milieu de la matinée dans les karsts en forme de cathédrale de Misool. L’équipage connaît chaque mouillage – des criques abritées de Wayilulu aux récifs extérieurs près de Mioskon – et nous les choisissons selon la direction du vent et la houle, pas selon un itinéraire figé. Si la météo tourne, nous dévions vers l’est, vers les chenaux plus calmes près de Gam, plutôt que de lutter contre la mer démontée.

Vous trouverez de vrais postes de préparation de plongée, pas seulement un rack avec des seaux de rinçage. Les bouteilles sont remplies par notre compresseur embarqué, et nous disposons de matériel en location pour plongeurs et apnéistes. Deux kayaks sont arrimés sur le pont supérieur, prêts pour des balades en solitaire dans les tunnels de mangroves près d’Arborek Jetty. Le solarium n’est pas qu’un décor : c’est là que nous organisons les briefings du soir avec des cartes plastifiées, pas des tablettes. Nous les utilisons parce que l’embrun tue l’électronique, et nous préférons éviter d’expliquer une navigation sur un écran noir.

Sur un voyage typique de 3 jours et 2 nuits, nous partons à midi de Sorong en direction du détroit de Dampier. La première escale est généralement Sardine Reef au crépuscule – peu de courant, tranquille, et fourmillant de carangues. Le deuxième jour commence par une plongée dérivante à Melissa’s Garden, où les coraux durs explosent de couleurs qu’on ne croit pas avant de les voir en vidéo. L’après-midi, escale sur Piaynemo pour la vue classique, puis une lente balade en kayak dans les villages sur pilotis de Sawinggrai avant le coucher du soleil.

Le troisième jour est consacré aux parois extérieures. Nous partons tôt vers l’ouest, à Manta Sandy – moment de nourrissage, généralement vers 9 heures – puis plongée dans le chenal étroit de Yenbuba au moment du courant. Un site pour plongeurs expérimentés : le courant est fort, mais le recouvrement de coraux mous est spectaculaire. Remontée à 11 heures, pause déjeuner, puis cap sur Sorong avec des arrêts en plongée en apnée sur quelques bommies non signalisés en chemin. Le temps total de plongée tourne autour de 180 minutes sur six plongées, selon le rythme du groupe et les conditions.

Ce n’est pas un hôtel flottant. Le générateur s’arrête de 22h à 6h sauf besoin, et la climatisation ne fonctionne que dans la cabine pendant les heures de sommeil. La cuisine propose des plats indonésiens de base avec des options occidentales – pensez à du nasi goreng au bacon, ou à de la papaye fraîche avec du granola. Notre cuisinier achète mangues et noix de coco aux marchands des villages quand nous longeons de petits atolls. Pas de service en cabine, mais vous aurez du café fraîchement préparé à 5h30, sans avoir à le demander.