About Sea Safari 8
Le premier matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil au doux tintement du gréement et à l’odeur du café indonésien corsé montant de la cuisine. Le ciel était encore indigo tandis que nous mouillions près de Wayag, ce célèbre groupe de doigts calcaires moussus jaillissant de la mer. Je me suis assise sur le pont avant enveloppée dans une fine couverture, à regarder l’horizon se fondre dans l’or. Au moment où le soleil s’est levé, le bateau était calme — juste le skipper et un matelot préparant le dinghy. Nous étions le seul navire dans la baie.
Nous avons passé cette première journée complète à passer d’île en île entre Wayag et les îles Gam. L’équipage a installé un pique-nique ombragé sur une plage de sable blanc si fin qu’il crissait sous les pieds — sans nom sur aucune carte, juste un point dans les notes d’itinéraire. Après le déjeuner, nous avons fait du snorkeling à Cape Kri. J’ai compté 17 espèces différentes de poissons de récif en une seule nage, juste sous la surface. La visibilité atteignait facilement 20 mètres. L’un des guides a pointé un minuscule hippocampe pygmée niché dans un corail devant lequel j’étais passée sans le remarquer.
Sea Safari 8 semblait spacieux malgré ses seulement quatre cabines. Avec un maximum de 26 invités, nous ne nous sommes jamais sentis à l’étroit, même aux heures de repas. Le pont commun avait de profonds fauteuils matelassés, une salle à manger ombragée et un petit poste de préparation où le chef tranchait mangues et citrons verts chaque matin. Le dîner était servi en famille — poisson de récif grillé au curcuma, riz vapeur et sambal si frais qu’il me piquait le nez. Un soir, nous avons mangé sous les étoiles avec une seule lanterne oscillant au-dessus.
Le deuxième jour nous a emmenés vers le sud vers Arborek et les stations de nettoyage des raies manta près de Penemu. L’équipe de plongée connaissait les marées — ils nous ont mis à l’eau juste au ralentissement du courant, et en quelques minutes, trois raies manta tournoyaient en dessous. J’ai flotté à la surface, battant doucement des palmes, regardant leurs ailes fendre l’eau comme des ombres. Plus tard, nous nous sommes arrêtés à la jetée d’Arborek. Les enfants du village saluaient depuis la plateforme en bois, et quelques-uns d’entre nous ont nagé jusqu’aux pilotis pour explorer le corail qui poussait dessous. Le naturaliste du bord nous avait parlé du sanctuaire marin de la communauté, et on voyait la différence — plus de poissons, plus de couleur.
Notre dernier matin a commencé dans le détroit de Dampier, où nous avons fait un snorkeling en dérive le long du bord du récif près de Yenbuba. L’eau bougeait vite, mais les guides gardaient la formation, deux devant, deux derrière. Après, nous sommes rentrés au bateau pour un petit-déjeuner rapide avant de reprendre la direction de Sorong. J’ai passé la dernière heure sur le pont supérieur, à feuilleter les photos sous-marines que le personnel avait imprimées pour les invités. Pas de Wi-Fi, pas de signal — juste le ronronnement du moteur et la mer ouverte.
Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi calme, même avec un bateau complet. L’équipage se déplaçait avec une précision tranquille. Pas de cris, pas de précipitation. Ils savaient que Raja Ampat n’était pas une check-list — c’était un rythme. Et Sea Safari 8 évoluait avec lui.
