About Sea Safari 8
La prima mattina, mi svegliai prima dell'alba al suono del rigging che si muoveva leggermente e al profumo di forte caffè indonesiano che saliva dal galley. Il cielo era ancora indaco quando ancorammo vicino a Wayag, quel famoso gruppo di dita di pietra verde che si protendono dal mare. Mi sedetti sulla prua avvolto in un leggero mantello, guardando l'orizzonte che si trasformava in oro. Quando il sole si alzò, la barca era silenziosa—solo lo skipper e un deckhand si preparavano per il piccolo natante. Eravamo la sola barca nella baia.
Trascorremmo quel primo giorno in crociera tra Wayag e le isole Gam. La squadra stabilì un picnic sulla spiaggia, in un tratto di sabbia bianca così fine che scricchiolava sotto i piedi—nessun nome sulla carta, solo un punto nell'elenco degli itinerari. Dopo il pranzo, ci tuffammo a Cape Kri. Contai 17 specie diverse di pesci di rifugio in un solo tuffo, proprio sotto la superficie. La visibilità era di almeno 20 metri. Uno dei guide mi indicò un piccolo cavallo di mare pigmeo nascosto nel corallo che avevo camminato accanto senza notare.
Sea Safari 8 sembrava spaziosa nonostante avesse solo quattro cabine. Con un massimo di 26 ospiti, non ci sentimmo mai affollati, neanche durante i pasti. Il ponte comune aveva divani profondi, un'area di pranzo all'ombra e una piccola stazione di preparazione dove il cuoco tagliava mango e lime ogni mattina. La cena veniva servita a tavola—pesce di rifugio grigliato con curcuma, riso al vapore e sambal fresco che mi faceva vibrare il naso. Una sera, cenammo sotto le stelle con solo una lanterna che si dondolava sopra di noi.
Il secondo giorno ci portò verso sud, verso Arborek e le stazioni di pulizia delle mantiglie vicino a Penemu. La squadra di immersioni conosceva i tassi—ci lasciarono scendere proprio quando la corrente rallentava, e in pochi minuti tre mantiglie circondarono il fondo marino. Mi tuffai a superficie, muovendomi con un movimento lento, guardando le loro ali che tagliavano l'acqua come ombre. Più tardi, fermammo a Arborek Jetty. I bambini del villaggio ci salutarono dalla piattaforma di legno, e alcuni di noi nuotarono verso il corallo che cresceva sotto i piloni. Il naturalista della barca ci aveva raccontato della riserva marina della comunità, e si vedeva la differenza—più pesci, più colore.
La nostra ultima mattina iniziò nel Dampier Strait, dove facemmo una tuffata libera lungo il bordo del rifugio vicino a Yenbuba. L'acqua scorreva forte, ma i guide ci tennero in formazione, due davanti e due dietro. Dopo aver finito, tornammo sulla barca per un rapido colazione prima di tornare a Sorong. Passai l'ultima ora sulla coperta superiore, sfogliando le foto sottomarine che la squadra aveva stampato per gli ospiti. Nessuna Wi-Fi, nessun segnale—solo il rumore del motore e il mare aperto.
Non mi aspettavo di sentirmi così silenzioso, neanche con una barca piena. La squadra si muoveva con precisione calma. Nessun grido, nessuna fretta. Conoscevano Raja Ampat non come una lista, ma come un ritmo. E Sea Safari 8 lo seguiva.
