Dreambay

Enjin dipadamkan tepat jam 6:18 pagi. Tiada dengung, tiada getaran pada dek – hanya kesunyian ketika haluan kapal menyusup ke air tenang antara Wayag dan Arborek. Kru telah mengatur masa dengan sempurna: kami tiba sebelum kapal-kapal menyelam, sebelum pelancong harian, malah sebelum kebanyakan ikan sempat menentukan kawasan pagi mereka. Dreambay tidak pernah tidur, dan itulah intipatinya. Ini bukan soal bilik atau bilangan cadar; ini soal akses. Satu kerusi panjang di belakang pemandu, ruang untuk dua tangki oksigen menyelam atau kotak piknik, dan dasar cetek yang membolehkan kapal menghampiri batu karang sebesar katil besar. Di Cape Kri, saya menyaksikan seekor ikan yu meluru di belakang batu karang ketika matahari muncul dari atas bakau – tiada topeng snorkel kabur akibat udara kongsi, tiada giliran menunggu di tangga.

Nada sebenar Raja Ampat bukan pada destinasi utama, tetapi pada perpindahan – perjalanan 20 minit antara dinding batu kapur Misool, atau perubahan air dari hijau ke nila ketika melintasi garis arus berhampiran Sagof Passage. Dreambay bergerak seperti bot nelayan tempatan, kerana ia memang milik nelayan tempatan. Kapten, seorang lelaki bernama Rudi dari Waisai, tahu di mana ikan manta makan bila pasang berubah dan teluk mana yang masih mempunyai terumbu hidup selepas kejadian pemutihan terakhir. Dia tidak akan memberitahu anda kecuali ditanya, tetapi dia akan membawa anda ke sana jika anda diam-diam di waktu subuh.

Pada jam 9:30 pagi, kami telah berlabuh di sebuah pulau kecil tanpa nama di selatan Wayag, sejenis tempat yang tidak wujud dalam peta pelancong. Kru mengeluarkan dulang buluh dengan betik segar, telur rebus, dan kopi manis dalam cawan enamel – tiada makanan bungkus, tiada makanan panas semula. Ini kapal yang dibina untuk bergerak, bukan untuk bersantai. Tiada bilik untuk berlindung, tiada hawa dingin berdengung di bawah. Anda terdedah, dalam cara terbaik: garam kering di lengan, hujan petir sesekali memaksa larian ke bawah kanopi kecil. Tetapi pendedahan inilah bayarannya untuk berada tepat di tempat yang diingini, pada masa yang penting.

Kami menghabiskan waktu tengah hari melayang sepanjang dinding menegak berhampiran Arborek Jetty. Menyelam snorkel di sini terasa seperti terapung dalam katalog kehidupan marin: ikan badut berjalur neona, ikan wobbegong menyamar di bawah karang piring, kumpulan ikan fusilier pecah seperti asap. Kelebihan Dreambay bukan kemewahan – ia ketepatan. Kapal kekal stabil menggunakan pendayung tangan ketika enjin akan menakutkan ikan, dan pemandu – yang juga berperanan sebagai kru dek – menunjukkan seekor kuda laut kerdil sebesar butir beras pada kipas gorgonian. Tiada mikrofon, tiada ceramah – hanya ketukan bahu dan anggukan.

Kembali bergerak pada jam 3 petang, kami meluncur ke hujung Yenbuba, di mana satu hamparan pasir muncul hanya ketika air surut. Kru mengatur tikar dan kelapa sejuk untuk setiap seorang. Tiada kemudahan, tiada papan tanda, tiada jejak kaki lain. Ketika matahari mula turun, Rudi menyalakan enjin cukup lama untuk mengubah kedudukan kami agar cahaya menyerlahkan menara batu kapur – bukan untuk gambar, tetapi kerana dia lebih suka begitu. Dreambay tidak menjual koktel matahari terbenam, tetapi ia memberi yang sebenar: ketenangan seketika, di tempat yang hampir tiada siapa pernah lihat.