About Silolona
Perkara pertama yang saya perhatikan bukan saiz Silolona, tetapi kesunyiannya. Pada pukul 6:17 petang, sejurus selepas berlabuh di Kelor, enjin mati dan satu-satunya bunyi ialah air yang mengetuk lambung. Tiada dengungan generator, tiada bunyi winch yang berderit. Kru sudah pun menyusun kerusi rendah di dek atas, menghadap ke barat. Saya memerhatikan matahari tenggelam di belakang punggung ganas Rinca, mengubah langit menjadi warna karang pudar yang sepadan dengan pantai di bawah. Ini bukan pertunjukan semata-mata — ia terasa sengaja, tidak tergesa-gesa. Seolah-olah kapal itu sendiri sedang menarik nafas.
Silolona tidak menyerlahkan kemewahan; ia memang sudah menganggap begitu. Pada 50 meter, kapal ini cukup panjang untuk meluncur melalui ombak tanpa gegaran, namun cekap mencari teluk terpencil seperti Sebayur, tempat kami berlabuh pada pagi hari kedua. Susunan satu kabin bermaksud anda tidak berkongsi ruang — atau pemandangan. Katil king menghadap tingkap penuh ketinggian, dibingkai kayu jati yang digilap sehingga memantulkan cahaya bulan pada waktu malam. Tiada kekacauan minibar, hanya sebotol Riesling tempatan yang sejuk dan nota terlipat yang memaparkan lokasi snorkel hari itu. Bilik mandi dilengkapi pancuran hujan yang mengalir panas selama 20 minit — jarang berlaku pada phinisi — serta barang kebersihan dalam balang seramik boleh guna semula, bukan plastik.
Hari-hari kami berjalan mengikut rentak yang terasa lebih seperti naluri daripada jadual. Pada pukul 5:30 pagi, kopi muncul di dek tanpa diminta. Menjelang 6:15, kami sudah berada di liku pertama Padar, kru menjadualkan pendaratan supaya kami tiba di puncak ketika matahari muncul dari ufuk, menerangi lengkungan tiga teluk seperti peta topografi yang hidup. Kemudian, selepas melihat naga Komodo merayap di sepanjang laluan di Loh Liang, kami snorkel di Manta Point pada waktu tengah hari, kapal kedudukannya dalam arus supaya kami boleh hanyut bersama pari-pari yang sedang makan tanpa usaha. Kru tidak menjerit arahan — mereka hanya memberi sirip dan menunjuk ke arah air yang bergerak.
Makanan disajikan di mana sahaja yang sesuai: ikan bakar di dek belakang pada waktu tengah hari, satay di bawah bintang dengan lampu tiang dikurangkan kecerahannya. Dapur di bawah beroperasi seperti galley dalam kapal hibrid Michelin — setiap rempah dipanggang, setiap sos dibuat dari sifar. Saya masih ingat kuah asam dengan ikan kerapu tempatan, dimakan pada pukul 8 malam berhampiran Kanawa, satu-satunya bunyi ialah dering sudu dan sesekali percikan sotong yang sedang memburu. Tiada muzik, tiada hiburan paksa. Hanya makanan, laut, dan bau hujan yang samar di atas papan dek yang panas.
Pada pagi terakhir, kami berlabuh di Taka Makassar. Batu karang muncul pada air surut, air begitu cetek dan jernih sehingga anda boleh melihat setiap corak cengkerang. Kru membawa keluar kayak dan papan berdiri apungan, tetapi tiada tekanan untuk menggunakannya. Salah seorang anak kapal, Pak Wayan, duduk di haluan dengan ukulele, memainkan akord rendah. Ia bukan persembahan. Ia hanya apa yang berlaku apabila kapal yang sehalus ini berhenti perlahan. Meninggalkan kapal terasa kurang seperti pendaratan, lebih seperti dikembalikan dengan lembut ke darat.
