About Riley
Das erste Licht fiel auf das Teakdeck, als wir gerade die Nordspitze von Padar umrundeten, am Horizont noch violette Schatten am Himmel. Ich saß eingehüllt in eine dünne Decke auf der Liege der oberen Sonnenterrasse und beobachtete, wie die Crew wortlos die Segel setzte – nur das Knarren der Takelage und das leise Plätschern des Wassers unter dem Bug waren zu hören. Die Riley preschte nicht voran; sie glitt dahin, als wüsste sie, dass die Drachen auf Komodo noch schliefen und keine Eile nötig war. Um 6:15 Uhr färbten sich die wellenförmigen Bergrücken der Insel im Sonnenaufgang orangerot, und aus der Kombüse stieg der Duft von gebratenen Schalotten und starkem javanischem Kaffee auf. Dies war kein inszenierter Moment – er fühlte sich verdient an, still, durchdacht.
Später am Vormittag, nach einem schnellen Tauchgang in den kühlen, von Strömungen durchzogenen Kanal am Manta Point, wo unten Schatten die Größe von Segelflugzeugen kreisten, stand ich wieder auf dem Sonnendeck, tropfnass und atemlos. Der Whirlpool war bereits in Betrieb, warme Blasen milderten die Kühle des Meeres. Es ist selten, ein solches Extra auf einer traditionellen Phinisi zu sehen, doch hier funktionierte es – weil es nicht im Mittelpunkt stand. Es war ein Bonus nach echter Bewegung, echter Teilhabe. Die Crew hatte den Zeitpunkt perfekt abgestimmt: gerade lange genug, um sich aufzuwärmen, bevor der Beibootausflug zum Pink Beach startete, wo der Sand zur Mittagszeit tatsächlich korallenfarben schimmert, durchzogen von mikroskopisch kleinen Foraminiferen.
Der Grundriss der Riley überraschte mich. Mit nur fünf Kabinen für zwölf Gäste blieb genug Platz zum Atmen. Meine Kabine, eine von zwei auf dem Unterdeck mit Bullaugen auf Wasserhöhe, blieb kühl, selbst als die Nachmittagssonne das Hauptdeck beschien. Die Holzarbeiten waren nicht übermäßig poliert; sie zeigten leichte Kratzer an den Türrahmen, jene Art Gebrauchsspuren, die sich über Jahre mit Salzluft, barfuß Gehenden und sorgfältiger Pflege ansammeln. Die Matratze war hochwertig – kein klumpiges Schaumstofflager – und das Moskitonetz ließ sich wirklich verschließen. Doch am meisten erinnere ich mich an die Stille in der Nacht. Bei der Ankerung in Sebayur, ohne laufenden Generator nach 22 Uhr, war das einzige Geräusch das leise Klopfen des Rumpfs am Schäkel der Ankerboje.
Der dritte Tag begann früh. Wir legten vor Sonnenaufgang von Kanawa ab, fuhren durch spiegelglatte Flächen, auf denen die Sterne noch wie Ölflecken reflektierten. Der Tauchguide reichte Bananen, kurz bevor wir die Oberfläche erreichten – als Köder für die blauäugigen Barrakudas, die am Drop-off lauern. Später erreichten wir Taka Makassar, ein weißer Sandstreifen in türkisfarbenem Chaos, wo die Strömung einen sanft entlang einer Riffkante trug, die von Papageifischen mit Buckelköpfen und anemonenbewohnenden Clownfischen wimmelte. Zum Mittag gab es gegrillten Mahi-Mahi mit Sambal Matah, serviert am Außen-Diningtisch unter einem Segeltuchvordach, das den ganzen Nachmittag nur einmal flatterte.
An Bord hatte der Innenraum eine kleine Bibliothek – echte Bücher, keine Broschüren – über indonesische Meeresfauna und die Geschichte der Phinisis. Niemand sah fern. Stattdessen skizzierten zwei Gäste in Notizbüchern, ein anderer döste in einer Hängematte zwischen den Masten. Die Riley proklamierte keinen Luxus. Sie musste es nicht. Ihre Stärke war der Rhythmus: wie die Crew Bedürfnisse vorausahnte, ohne aufdringlich zu sein, wie die Segel stets genau dann gesetzt wurden, wenn der Nachmittagswind aufkam, wie der Anker in ruhigen Buchten fast geräuschlos fiel. Es ging nicht darum, Sehenswürdigkeiten abzuhaken. Es ging darum, den Takt der Inseln zu spüren.
