About Riley
La primera luz alcanzó la cubierta de teca justo al rebasar el extremo norte de Padar, con el cielo aún amoratado en el horizonte. Yo iba envuelto en una manta fina en el diván de la cubierta superior, observando cómo la tripulación maniobraba las velas sin decir palabra: solo el crujir de la jarcia y el susurro del agua abriéndose bajo la proa. El Riley no avanzaba a todo trapo, se deslizaba, como si supiera que los dragones de Komodo seguían dormidos y no había prisa. A las 06:15, las crestas festoneadas de la isla se encendieron con el amanecer y la galera elevó el aroma a chalotas salteadas y café javanés cargado. No era un momento escenificado, se sentía ganado, silencioso, intencionado.
Esa misma mañana, tras una zambullida breve en el canal fresco y con corriente de Manta Point, donde sombras del tamaño de un ala delta circulaban debajo, regresé a la cubierta solar, escurriendo y con el aliento cortado. El jacuzzi ya estaba en marcha, con burbujas tibias que cortaban el frescor del mar. Es raro ver una prestación así en un phinisi tradicional, pero aquí funcionaba: porque no era el protagonista. Era un añadido después de movimiento real, de inmersión real. La tripulación había calculado el tiempo perfectamente: lo justo para entrar en calor antes de que la zodiac saliera hacia Pink Beach, donde la arena de verdad se tiñe de coral al mediodía, moteada de foraminíferos triturados.
La distribución del Riley me sorprendió. Con solo cinco camarotes para 12 huéspedes, había holgura. Mi camarote, uno de los dos de la cubierta inferior con portillos que se abrían a ras del agua, se mantenía fresco incluso con el sol de la tarde castigando la cubierta principal. La carpintería no estaba sobrepulida, mostraba leves marcas junto a los marcos, de esas que dejan los años de sal, pies descalzos y mantenimiento meticuloso. La cama tenía un colchón en condiciones —nada de espuma apelmazada— y una mosquitera que de verdad cerraba. Pero lo que más recuerdo es el silencio nocturno. Fondeados en Sebayur, sin generador tras las 22:00, el único sonido era el suave golpeteo del casco contra la boya de amarre.
El tercer día empezó temprano. Salimos antes del amanecer hacia Kanawa, cortando un agua cristalina donde el reflejo de las estrellas se demoraba como manchas de aceite. El dive master repartió plátanos justo antes de entrar al agua, cebo para las barracudas de ojos azules que pasan cerca de la caída. Taka Makassar llegó después, todo arena blanca y turquesa en confusión, donde la corriente le empujaba suavemente a lo largo del borde del arrecife, repleto de peces loro cabezones y payasos asomando entre las anémonas. El almuerzo fue mahi-mahi a la brasa con sambal matah, servido en la mesa exterior a la sombra de un toldo de lona que solo chasqueó una vez en toda la tarde.
De vuelta a bordo, el salón interior tenía una pequeña biblioteca —libros de verdad, no folletos— sobre vida marina indonesia e historia del phinisi. Nadie veía la tele. En cambio, dos huéspedes dibujaban en cuadernos y otro dormía la siesta en una hamaca tendida entre los mástiles. El Riley no presume de lujo. No le hace falta. Su fuerza es el ritmo: cómo la tripulación se anticipa a las necesidades sin rondar, cómo se izan las velas justo cuando el viento aprieta por la tarde, cómo el ancla cae en bahías tranquilas apenas sin ruido. Esto no iba de marcar casillas. Iba de sentir el tempo de las islas.
