About La Dyana
Первый свет утром лег мягко и золотисто на носовую часть, грея деревянную палубу под босыми ногами. Я помню, как стоял у борта с кружкой крепкого местного кофе, наблюдая, как очертания острова Келор проступают сквозь дымку. Мы прибыли поздно ночью, сонные после переезда, но La Dyana сразу показалась уютной — полированный деревянный интерьер, свежее постельное бельё и тихое жужжание судна, оседающего в бухте. Первый восход сделал всё реальным: мы были внутри парка, окружённые островами, будто вырезанными из сна.
La Dyana рассчитана на небольшие группы — у нас был один номер на двоих, но на борту могут разместиться до 14 гостей в четырёх каютах. Мы жили в мастер-каюте в кормовой части — это давало лёгкий доступ на палубу и меньше ступенек до столовой. Через день-два планировка стала интуитивной: столовая в носовой части с круглыми лавками, кухня сразу за ней, а сверху — солнечная палуба с теневыми шезлонгами. При 25 метрах судно не казалось тесным. Экипаж из шести человек знал, когда появляться, а когда — отойти: еда подавалась вовремя, снаряжение для сноркелинга готовили без напоминаний.
Второй день начался до рассвета — мы направлялись к Падару. Поднимались по серпантину в прохладной темноте и достигли вершины как раз в момент, когда первые лучи осветили трёхбухтовую панораму — розовый песок, бирюзовая вода, вулканические гребни. После подъёма долгое плавание у Pink Beach смыло усталость, а коралловые участки под водой кипели жизнью: рыбы-попугаи, клоуны. Позже, у Manta Point, я парил над станциями очистки, наблюдая, как четыре манты медленно кружат подо мной, их рты открыты, а крылья заслоняют солнце. Лодка стояла на якоре неподалёку и ждала с полотенцами и тёплым чаем.
В последнее утро мы направились к Taka Makassar — иногда его называют «песчаной отмелью посреди ниоткуда». При отливе это тонкая полоска белого кораллового песка, но когда мы прибыли, она была наполовину затоплена — идеально для плавания во всех направлениях, с голубым горизонтом вокруг. Мы сноркелили по краю, где течение приносило стрелков и рифовых акул, затем вернулись к Kanawa, чтобы в последний раз взглянуть на чёрный песок и вулканический конус за ним. Возвращение в Лабуан Баджо было неизбежным, но не спешным — обед подали по пути: жареная рыба, самбал и свежий манго.
Меня удивило, насколько всё шло гладко. Ни ожиданий, ни путаницы со снаряжением или временем. У экипажа был ритм, а размер лодки позволял быстро адаптироваться — если менялся ветер или популярное место для сноркелинга было переполнено. Да, каюты компактные, а общие ванные требовали быстрой очереди в пиковые часы, но это же Комодо. Вы здесь не за роскошным бельём. Вы здесь ради следов драконов на острове Комодо, звука летучих лисиц, срывающихся с деревьев на Kalong, и серебристой воды на закате. La Dyana это обеспечила — тихо, надёжно, без лишнего шума.
