About La Dyana
La première lumière du jour est arrivée douce et dorée par l'avant, réchauffant le pont de bois sous mes pieds nus. Je me souviens être resté à la rambarde avec une tasse de café local bien fort, regardant la silhouette de l'île de Kelor se dessiner dans la brume. Nous étions arrivés tard la veille, somnolents après le transfert, mais La Dyana s'était immédiatement montrée accueillante — bois poli, draps impeccables, et le ronronnement discret du bateau qui s'installait dans la baie. Ce premier lever de soleil rendait tout réel : nous étions désormais dans le parc, entourés d'îles qui semblaient tombées d'un rêve.
La Dyana est pensée pour les petits groupes — une seule cabine pour nous deux, mais le bateau accueille confortablement jusqu'à 14 personnes réparties en quatre cabines au total. Nous avions la suite principale à l'arrière, ce qui offrait un accès facile au pont et moins d'escaliers jusqu'à la salle à manger. La disposition devenait logique au fil des jours : salle à manger à l'avant avec banquettes panoramiques, cuisine juste derrière, et un solarium supérieur avec des transats ombragés. Avec ses 25 mètres, elle n'était pas immense, mais jamais surpeuplée. L'équipage de six membres savait quand intervenir et quand se faire discret, servant les repas à l'heure et préparant le matériel de snorkeling sans qu'on ait à demander.
Le deuxième jour a commencé avant l'aube, avec l'approche de Padar. Nous avons gravi les lacets dans l'obscurité fraîche, atteignant le sommet au moment où la lumière touchait le panorama à trois baies — sable rose, eau turquoise, crêtes volcaniques. Après l'effort, une longue baignade depuis Pink Beach a effacé la fatigue, les coraux juste sous la surface grouillant de perroquets et de poissons-clowns. Plus tard, à Manta Point, je flottais au-dessus des stations de nettoyage, observant quatre mantas tourner lentement sous moi, la bouche ouverte, leurs ailes occultant le soleil. Le bateau était ancré tout près, prêt avec serviettes et thé chaud à notre retour à bord.
Le dernier matin, nous avons navigué vers Taka Makassar — parfois surnommé « la langue de sable au milieu de nulle part ». À marée basse, ce n'est qu'une fine bande de sable corallien blanc, mais à notre arrivée, elle était à moitié immergée, idéale pour nager dans toutes les directions, entourés uniquement de bleu à l'horizon. Nous avons fait de la plongée avec masque en bordure, là où le courant amenait des fusiliers et des requins de récif, puis dérivé jusqu'à Kanawa pour un dernier regard sur sa plage de sable noir et le cône volcanique en arrière-plan. Le retour à Labuan Bajo s'est imposé naturellement, sans précipitation — le déjeuner a été servi en route, un dernier festin de poisson grillé, sambal et mangue fraîche.
Ce qui m'a surpris, c'est la fluidité de chaque étape. Pas d'attentes interminables, pas de confusion sur le matériel ou les horaires. L'équipage avait un rythme, et la taille du bateau leur permettait de s'adapter quand le vent changeait ou qu'un spot de snorkeling était fréquenté. Oui, la cabine était compacte, et les salles de bain partagées exigeaient une utilisation rapide aux heures de pointe, mais c'est Komodo. On n'est pas là pour le luxe des draps. On est là pour les traces de dragons sur l'île de Komodo, le bruit des grands chauves-souris prenant leur envol à Kalong, et la façon dont l'eau vire à l'argent à la tombée du jour. La Dyana a tenu ses promesses — discrètement, fidèlement, sans chichis.
