About La Dyana
Het eerste ochtendlicht viel zacht en goud over de boeg, het houten dek warm onder mijn blote voeten. Ik herinner me dat ik aan de reling stond met een mok sterke lokale koffie, de silhouetten van Kelor Island scherp in de ochtendmist. We waren laat aangekomen, slaperig na de transfer, maar La Dyana voelde meteen vertrouwd — glanzend hout, strakke lakens en het zachte brommen van de phinisi die zich nestelde in de baai. Die eerste zonsopgang maakte het echt: we waren binnen het park, omringd door eilanden die leken neergedaald uit een droom.
La Dyana is ontworpen voor kleine groepen — slechts één hut voor ons tweetal, maar de boot neemt maximaal 14 gasten over vier hutten. Wij hadden de master suite in het achterschip, met directe toegang tot het dek en minder stappen naar de eetruimte. Na een dag of twee werd de indeling logisch: eten aan de voorkant met rondzittende banken, de keuken erachter, en een zonnedek boven met beschaduwde ligstoelen. Met zijn 25 meter was hij niet enorm, maar het voelde nooit druk. De bemanning van zes wist wanneer ze moesten verschijnen en wanneer ze moesten verdwijnen, serveerde op tijd en had de snorkeluitrusting klaar zonder dat je hoefde te vragen.
Dag twee begon voor zonsopkomst met de tocht naar Padar. We beklommen de zigzagpaden in het koelte van het donker, bereikten de top op het moment dat het licht de drievoudige baai raakte — roze zand, turkooise wateren, vulkanische kammen. Na de klim wiste een lange zwemtocht vanaf Pink Beach het zweet weg, de koraalvelden vlak onder het oppervlak vol papegaaivis en anemoonvissen. Later, bij Manta Point, dreef ik boven de reinigingsstations, vier mantaroggen die langzaam onder me cirkelden, hun monden open, vinnen die de zon verduisterden. De boot lag dichtbij, klaar met handdoeken en warme thee toen we aan boord klommen.
Op de laatste ochtend voeren we naar Taka Makassar — soms de ‘zandbank in het niets’ genoemd. Bij laag tij is het een smal streepje wit koraalzand, maar toen we aankwamen was het half ondergedompeld, perfect om in alle richtingen te zwemmen met niets dan blauw aan de horizon. We snorkeleden langs de rand waar de stroming fusiliers en rifhaaien aanzwemmen liet, en dreefden terug naar Kanawa voor een laatste blik op het zwarte zandstrand en de vulkanische kegel erachter. De terugkeer naar Labuan Bajo voelde onvermijdelijk, maar niet gehaast — lunch werd onderweg geserveerd, een laatste buffet van gegrilde vis, sambal en verse mango.
Wat me verraste was hoe soepel alles liep. Geen lange wachttijden, geen verwarring over uitrusting of timing. De bemanning had een ritme, en de boot was klein genoeg om aan te passen als de wind draaide of een snorkelplek druk was. Ja, de hut was compact, en de gedeelde badkamers vroegen om een snelle afwas in piekuren, maar dat is Komodo. Je bent hier niet voor luxe lakens. Je bent hier voor de sporen van de Komodo-draak op Komodo Island, het geluid van fruitvleermuizen die opstijgen van Kalong, en de manier waarop het water zilver kleurt bij zonsondergang. La Dyana leverde dat — rustig, betrouwbaar, zonder poespas.
