La Dyana

Das erste Morgenlicht legte sich sanft und golden über den Bug und wärmte das Holzdeck unter meinen bloßen Füßen. Ich erinnere mich, wie ich an der Reling stand, eine Tasse starken lokalen Kaffees in der Hand, und die Silhouette der Insel Kelor im Dunst schärfer werden sah. Wir waren am Vorabend spät angekommen, müde von der Überfahrt, doch die La Dyana wirkte sofort einladend – poliertes Holz, frische Bettwäsche und das leise Summen des Bootes, das sich in der Bucht niederließ. Dieser erste Sonnenaufgang machte es real: Wir waren jetzt im Park, umgeben von Inseln, die aussahen, als wären sie aus einem Traum gefallen.

Die La Dyana ist für kleine Gruppen konzipiert – nur eine Kabine für uns beide, aber das Boot bietet Platz für bis zu 14 Gäste in insgesamt vier Kabinen. Wir hatten die Master-Suite im Heck, was direkten Zugang zum Deck und weniger Stufen zum Essbereich bedeutete. Nach ein paar Tagen wurde die Aufteilung klar: Essplatz vorne mit umlaufenden Bänken, Küche direkt dahinter, Sonnendeck oben mit schattigen Liegen. Mit 25 Metern war sie nicht riesig, doch es fühlte sich nie überfüllt an. Die sechsköpfige Crew wusste, wann sie erscheinen und wann sie sich zurückziehen musste – pünktliche Mahlzeiten, Schnorchelausrüstung bereitgestellt, ohne dass man fragen musste.

Der zweite Tag begann vor Sonnenaufgang mit der Annäherung an Padar. Wir stiegen im kühlen Dunkel die Serpentinen hinauf und erreichten den Aussichtspunkt, als das erste Licht die Dreibucht-Landschaft streifte – rosa Sand, türkisfarbenes Wasser, vulkanische Grate. Nach dem Aufstieg spülte ein langer Schwimmgang vor Pink Beach den Schweiß weg, die Korallenriffe direkt unter der Oberfläche voller Papageifische und Clownfische. Später, an Manta Point, trieb ich über den Reinigungsstationen, während vier Mantas langsam unter mir kreisten, die Mäuler geöffnet, ihre Flügel verdeckten die Sonne. Das Boot ankerte in der Nähe, bereit mit Handtüchern und warmem Tee, als wir an Bord kletterten.

Am letzten Morgen fuhren wir nach Taka Makassar – manchmal der „Sandbank in der Mitte des Nichts“ genannt. Bei Ebbe ist es ein schmaler Streifen weißen Korallensands, doch als wir ankamen, war es halb überflutet, perfekt zum Schwimmen in alle Richtungen, mit nichts als Blau am Horizont. Wir schnorchelten am Rand, wo die Strömung Fusilierfische und Riffhaie herantrug, dann trieben wir zurück nach Kanawa für einen letzten Blick auf den schwarzen Sandstrand und den dahinterliegenden Vulkankegel. Die Rückkehr nach Labuan Bajo war unausweichlich, aber nicht gehetzt – das Mittagessen wurde unterwegs serviert, ein letztes Buffet mit gegrilltem Fisch, Sambal und frischer Mango.

Was mich überraschte, war, wie reibungslos alles ablief. Keine langen Wartezeiten, kein Durcheinander mit Ausrüstung oder Timing. Die Crew hatte einen Rhythmus, und die Bootslänge erlaubte Anpassungen bei Windwechsel oder überfüllten Schnorchelplätzen. Ja, die Kabine war kompakt, und die Gemeinschaftsbäder verlangten in Stoßzeiten ein schnelles Reinigen und Weitergehen, aber das ist Komodo. Man ist nicht hier wegen luxuriöser Bettwäsche. Man ist hier wegen der Spuren der Komodo-Drachen auf Komodo Island, dem Geräusch der Flughunde beim Abflug von Kalong und der Art, wie das Wasser bei Sonnenuntergang silbern wird. Die La Dyana bot das – leise, zuverlässig, ohne Aufhebens.