About Jinggo Janggo
Lo primero que noté no fue la caoba pulida ni las velas blancas impecables, sino el silencio. A las 5:47 de la madrugada, mientras Jinggo Janggo entraba en la bahía frente a la isla Padar, la tripulación se movía como sombras, asegurando cabos sin decir palabra. Nada de motores rugiendo, ni cadenas chocando. Solo el suave chapoteo del agua contra el casco y el leve crujido de la madera vieja acomodándose al frescor del amanecer. A las 6:02 ya estaba en la playa, subiendo por los zigzags mientras el sol se derramaba sobre la cresta dentada, convirtiendo la cala de cinco arenas en una gradación de coral y oro. No era un espectáculo forzado. Se sentía merecido.
Más tarde, esa mañana, anclados cerca de la isla Komodo, el ritmo cambió. El bote nos dejó en el embarcadero de Loh Liang poco después de las 9 a.m., justo a tiempo para evitar el calor del mediodía y las multitudes de cruceros. Los guardaparques nos dieron instrucciones en bahasa, traducidas en voz baja por nuestro guía, antes de adentrarnos por el sendero del sabana seca. Vimos ocho dragones: el más grande tomando el sol cerca de una charca de agua dulce, la mandíbula ligeramente abierta, la cola sacudiéndose contra las moscas. La caminata duró 75 minutos, precisa y segura, con botellas de agua repartidas en el descanso intermedio. De regreso a bordo al mediodía, toallas frías y jugo de lima helado nos esperaban bajo el toldo sombreado del comedor.
Jinggo Janggo no pretende ser un hotel flotante. Con 22 metros, es compacto, diseñado para la intimidad, no para el lujo ostentoso. La cabina principal acomoda a dos, pero con una capacidad para cinco huéspedes, sospecho un segundo espacio para dormir —quizá convertible, quizá escondido bajo cubierta—, aunque la distribución prioriza los espacios abiertos sobre los compartimentos. Las comidas se servían en la cubierta trasera: atún a la parrilla con sambal matah, ensalada de papaya, plátano frito. Nada de manteles blancos, pero los platos estaban limpios y la vajilla era de verdad. En Manta Point, alrededor de las 2 p.m., derivamos junto a tiburones de arrecife y dos mantas que giraron alrededor de la proa, aleteando en cámara lenta. La tripulación lanzó los tubos y las máscaras que habían preparado una hora antes —enjuagadas previamente, las mangueras enrolladas.
Anclados por la noche en la isla Kalong, el cielo se tornó carbón a las 6:30. Miles de murciélagos frugívoros estallaron desde los manglares, una espiral negra contra el crepúsculo. Comimos maíz asado y bebimos Bintang tibia en la cubierta solar, la única luz una linterna colgando del mástil. No había Wi-Fi, ni sistema de sonido con música. Solo conversaciones, el ocasional chapoteo de un pez saltarín. A la mañana siguiente, amanecimos en Taka Makassar —aguas turquesas poco profundas, bancos de arena que emergían en marea baja. A las 10 a.m., ya nadábamos en Kanawa, donde el arrecife ascendía bruscamente desde las profundidades, lleno de peces loro y payasos entre las anémonas. El regreso a Labuan Bajo duró dos horas a motor, llegando justo antes de las 2 p.m., con tiempo para coger vuelos de última hora.
