About Jinggo Janggo
La prima cosa che ho notato non è stato il tek lucidato né le vele bianche candide — è stato il silenzio. Alle 5:47, mentre Jinggo Janggo scivolava nell'insenatura di fronte a Padar Island, l'equipaggio si muoveva come un'ombra, assicurando le cime senza una parola. Niente motori accesi, niente catene che sbattono. Solo il lieve sciabordio dell'acqua contro la carena e il sordo scricchiolio del legno stagionato che si assestava al fresco dell'alba. Alle 6:02 ero già sulla spiaggia, a salire i tornanti mentre il sole si riversava oltre la cresta dentellata, tingendo la baia dai cinque colori di sabbia in un caleidoscopio di corallo e oro. Non era spettacolo forzato. Sembrava guadagnato.
Più tardi, quella mattina, ancorati vicino a Komodo Island, il ritmo è cambiato. Il tender ci ha lasciato al molo di Loh Liang poco dopo le 9, in perfetto anticipo rispetto al caldo afoso e alle folle delle navi da crociera. I ranger ci hanno informati in bahasa, tradotto a bassa voce dalla nostra guida, prima di avventurarci lungo il sentiero della savana asciutta. Abbiamo visto otto draghi — il più grande era sdraiato vicino a una pozza d'acqua dolce, mascella leggermente aperta, la coda che scattava contro le mosche. Il trekking è durato 75 minuti, preciso e sicuro, con acqua in bottiglia distribuita a metà percorso. Di ritorno a bordo a mezzogiorno, ci aspettavano asciugamani freddi e lime juice ghiacciato sotto la tenda ombreggiata della zona pranzo.
Jinggo Janggo non finge di essere un hotel galleggiante. Con i suoi 22 metri, è compatto, pensato per l'intimità, non per lo sfarzo. Una cabina matrimoniale ospita due persone, ma con una capienza massima di cinque ospiti, sospetto un secondo spazio per dormire — forse convertibile, forse nascosto sotto il ponte — ma la disposizione privilegia gli spazi aperti rispetto alla compartimentazione. I pasti venivano serviti sul ponte poppiero: saltacavalli alla griglia con sambal matah, insalata di papaya, banane fritte. Niente tovaglie bianche, ma i piatti erano puliti e le posate vere. A Manta Point verso le 14:00, abbiamo galleggiato accanto a squali pinna bianca e due mante che giravano lente attorno alla prua, le ali che si muovevano al rallentatore. L'equipaggio ha lanciato in acqua maschere e boccagli che avevano preparato un'ora prima — già risciacquati, i tubi arrotolati.
All'ancora a Kalong Island, il cielo si è fatto carbone entro le 18:30. Migliaia di pipistrelli frugivori sono esplosi dai mangrovieti, una spirale nera contro il crepuscolo. Abbiamo mangiato pannocchie arrostite e sorseggiato Bintang calda sul solarium, l'unica luce una lanterna oscillante sull'albero maestro. Niente Wi-Fi, nessun impianto che diffondesse musica. Solo conversazioni, ogni tanto lo schizzo di un pesce che saltava. La mattina dopo, ci siamo svegliati a Taka Makassar — acque turchesi poco profonde, isolotti di sabbia che emergono a bassa marea. Entro le 10:00 nuotavamo a Kanawa, dove la barriera saliva ripida dalle profondità, viva di pesci pappagallo e pagliacci tra gli anemoni. Il rientro a Labuan Bajo ha richiesto due ore a motore, arrivando poco prima delle 14:00, con tempo sufficiente per prendere i voli del tardo pomeriggio.
