About Jinggo Janggo
Perkara pertama yang saya perhatikan bukanlah kayu jati yang berkilat atau layar putih bersih—tapi kesenyapan itu. Pada pukul 5:47 pagi, ketika Jinggo Janggo melayang masuk ke teluk berhampiran Pulau Padar, anak kapal bergerak seperti bayang, mengikat tali tanpa sepatah kata. Tiada enjin yang marah, tiada rantai berdentum. Hanya deburan lembut air di lambung dan bunyi kayu lama yang berkerut perlahan dalam sejuk subuh. Pada pukul 6:02, saya sudah berada di pantai, mendaki jalan berliku-liku ketika matahari muncul dari puncak bergerigi, mengubah teluk lima pasir itu menjadi gradasi merah jambu dan emas. Ini bukan persembahan paksa. Ia terasa seperti satu pencapaian.
Sebelah pagi itu juga, ketika berlabuh berhampiran Pulau Komodo, irama berubah. Bot kecil membawa kami ke jeti Loh Liang sedikit selepas pukul 9 pagi, diatur masa untuk mengelakkan hawa tengah hari dan kumpulan pelancong dari kapal persiaran. Pegawai taman memberi taklimat dalam Bahasa, diterjemahkan secara perlahan oleh pemandu kami, sebelum kami memulakan perjalanan di atas savana kering. Kami melihat lapan ekor naga Komodo—yang paling besar sedang berehat berhampiran kolam air tawar, mulut ternganga sedikit, ekor bergerak memecut lalat. Perjalanan itu mengambil masa 75 minit, tepat dan selamat, dengan air botol diagihkan pada rehat separuh jalan. Kembali ke kapal sebelum tengah hari, tuala sejuk dan jus limau ais menanti di bawah bumbung makan yang teduh.
Jinggo Janggo tidak berpura-pura menjadi hotel terapung. Pada 22 meter, ia padat, dibina untuk keintiman, bukan persembahan besar. Kabin utama memuat dua orang, tetapi dengan kapasiti lima tetamu, saya menyangka terdapat ruang tidur kedua—kemungkinan boleh ditukar, atau tersembunyi di bawah dek—tetapi susun atur ini lebih mengutamakan ruang terbuka berbanding bilik-bilik kecil. Makanan disajikan di dek belakang: ikan aya-aya panggang dengan sambal matah, salad betik, pisang goreng. Tiada alas meja putih, tetapi pinggan bersih, alat makan sebenar. Di Manta Point kira-kira pukul 2 petang, kami melayang bersebelahan dengan ikan jerung karang dan dua ekor manta yang mengelilingi haluan, sirip mereka berayun perlahan. Anak kapal melemparkan peralatan snorkel dan topeng yang telah disediakan sejam sebelumnya—dibilas terlebih dahulu, hos dililit rapi.
Petang itu berlabuh di Pulau Kalong, langit menjadi kelabu gelap pada pukul 6:30. Ribuan kelawar buah meletus dari bakau, membentuk alur hitam berpusing dalam senja. Kami makan jagung panggang dan minum Bintang suam di dek atas, satu-satunya cahaya datang dari lampu pelita yang bergoyang di tiang utama. Tiada Wi-Fi, tiada sistem pembesar suara yang memainkan muzik. Hanya perbualan, sesekali percikan ikan yang melompat. Pagi esoknya, kami terjaga di Taka Makassar—air biru muda yang cetek, tanjung pasir muncul pada air surut. Pada pukul 10 pagi, kami sedang berenang di Kanawa, di mana terumbu naik tajam dari kedalaman, hidup dengan ikan parrot dan ikan badut dalam anemon. Perjalanan kembali ke Labuan Bajo mengambil masa dua jam dengan enjin, tiba sedikit sebelum pukul 2 petang—masih sempat untuk penerbangan petang.
