About Jinggo Janggo
La première chose que j'ai remarquée n'était ni le teck poli ni les voiles blanches immaculées — c'était le silence. À 5h47, alors que Jinggo Janggo entrait en dérive dans la baie au large de l'île de Padar, l'équipage s'affairait comme des ombres, fixant les amarres sans un mot. Aucun moteur ne rugissait, aucune chaîne ne cliquetait. Seul le doux clapotis de l'eau contre la coque et le grincement discret du bois ancien s'ajustant à la fraîcheur matinale troublaient le calme. À 6h02, j'étais déjà sur la plage, grimpant les sentiers en lacets tandis que le soleil débordait de la crête dentelée, transformant la crique aux cinq sables en un dégradé de corail et d'or. Ce n'était pas un spectacle imposé. Cela semblait mérité.
Plus tard ce matin-là, ancré près de l'île de Komodo, le rythme changea. Le zodiac nous déposa au quai de Loh Liang juste après 9 heures, à point nommé pour éviter la chaleur de midi et les foules de croisiéristes. Les gardes nous briefèrent en bahasa, traduits à voix basse par notre guide, avant que nous ne partions sur le sentier de la savane aride. Nous avons vu huit dragons — le plus grand se prélassant près d'une mare d'eau douce, la gueule légèrement entrouverte, la queue tressautant contre les mouches. La randonnée dura 75 minutes, précise et sécurisée, avec distribution d'eau en bouteille lors de la pause intermédiaire. De retour à bord à midi, serviettes fraîches et jus de citron vert glacé nous attendaient sous l'auvent ombragé de la salle à manger.
Jinggo Janggo ne prétend pas être un hôtel flottant. Mesurant 22 mètres, il est compact, conçu pour l'intimité, pas pour le faste. La cabine unique accueille deux personnes, mais avec une capacité d'accueil de cinq passagers, je soupçonne un second espace dormant — peut-être convertible, peut-être dissimulé sous le pont — mais la disposition privilégie l'espace ouvert plutôt que la compartimentalisation. Les repas étaient servis sur le pont arrière : bonite grillée au sambal matah, salade de papaye, bananes frites. Pas de nappes blanches, mais les assiettes étaient propres, la vaisselle en vrai. À Manta Point vers 14 heures, nous avons dérivé le long de requins de récif et de deux mantas qui tournaient autour de l'étrave, leurs ailes battant au ralenti. L'équipage nous lança les masques et tubas qu'il avait préparés une heure plus tôt — pré-rincés, les tuyaux soigneusement enroulés.
Ancre jetée à Kalong Island, le ciel vira au charbon vers 18h30. Des milliers de chauves-souris frugivores s'envolèrent des mangroves, formant un tourbillon noir contre le crépuscule. Nous avons mangé du maïs grillé et bu des Bintang chaudes sur le pont-salon, la seule lumière provenant d'une lanterne unique oscillant au mât. Pas de Wi-Fi, pas de système de son qui diffuse de la musique. Juste la conversation, le bruit occasionnel d'un poisson qui saute. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés à Taka Makassar — des eaux turquoises peu profondes, des bancs de sable apparaissant à marée basse. À 10 heures, nous nagions déjà à Kanawa, où le récif montait abruptement des profondeurs, grouillant de poissons-perroquets et de poissons-clowns dans leurs anémones. Le retour vers Labuan Bajo prit deux heures en moteur, arrivant juste avant 14 heures, avec assez de temps pour attraper les vols de fin d'après-midi.
