About Jinggo Janggo
A primeira coisa que percebi não foi o teca polido nem as velas brancas impecáveis — foi o silêncio. Às 5h47, enquanto o Jinggo Janggo deslizava pela baía perto da ilha Padar, a tripulação se movia como sombras, prendendo cabos sem dizer uma palavra. Nenhum motor rugia, nenhuma corrente batia. Apenas o suave bater da água contra o casco e o leve ranger da madeira envelhecida se acomodando no frescor da madrugada. Às 6h02, já estava na praia, subindo trilhas em zigue-zague enquanto o sol nascia acima da crista recortada, transformando a enseada de cinco cores numa graduação de coral e ouro. Isso não era espetáculo armado. Parecia conquistado.
Mais tarde, na manhã seguinte, ancorado perto da ilha Komodo, o ritmo mudou. O bote nos deixou no cais de Loh Liang logo após as 9h, num horário calculado para evitar o calor do meio-dia e as multidões dos cruzeiros. Os guardas florestais nos orientaram em bahasa, com tradução sussurrada do nosso guia, antes de partirmos pela trilha do cerrado seco. Vimos oito dragões — o maior deles descansando perto de uma lagoa de água doce, mandíbulas levemente abertas, cauda sacudindo moscas. O passeio durou 75 minutos, preciso e seguro, com água engarrafada distribuída na pausa intermediária. De volta a bordo ao meio-dia, toalhas frias e suco de limão gelado nos esperavam sob a cobertura sombreada da área de refeições.
O Jinggo Janggo não finge ser um hotel flutuante. Com 22 metros, é compacto, feito para intimidade, não para ostentação. A cabine principal acomoda dois, mas com capacidade para cinco hóspedes, desconfio da existência de outro espaço para dormir — talvez conversível, talvez escondido sob o convés — mas o layout privilegia espaços abertos em vez de compartimentalização. As refeições eram servidas no convés traseiro: atum grelhado com sambal matah, salada de mamão, banana frita. Sem toalhas brancas, mas os pratos eram limpos, os talheres, de verdade. Em Manta Point, por volta das 14h, nadamos ao lado de tubarões-cinzentos e duas mantas que circulavam a proa, asas batendo em câmera lenta. A tripulação jogou os equipamentos de snorkel e máscaras que tinham preparado uma hora antes — pré-enxaguados, mangueiras enroladas.
À noite, ancorados na ilha Kalong, o céu escureceu às 18h30. Milhares de morcegos-frugívoros explodiram dos manguezais, formando um redemoinho negro contra o crepúsculo. Comemos milho grelhado e tomamos Bintang morna no deck superior, a única luz vinda de uma lanterna balançando no mastro. Não havia Wi-Fi, nenhum sistema de som tocando música. Apenas conversa, o ocasional estalo de um peixe saltando. Na manhã seguinte, acordamos em Taka Makassar — águas turquesa rasas, bancos de areia surgindo na maré baixa. Às 10h, já estávamos nadando em Kanawa, onde o recife subia abruptamente das profundezas, repleto de baiacus e peixes-palhaço nas anêmonas. A volta para Labuan Bajo levou duas horas com motor, chegando pouco antes das 14h, tempo suficiente para pegar voos da tarde.
