About Sora
La prima cosa che ho notato della Sora non è stato il legno lucido né le due cabine private, ma il modo silenzioso in cui ha lasciato il molo. Poco dopo le 16:00 a Labuan Bajo, senza rombi di motore né ordini urlati, abbiamo superato le barche da pesca ormeggiate vicino a Sebayur. L'equipaggio aveva calcolato la partenza in base alla bassa marea, e mentre passavamo nell'ombra dell'isola Bidadari, la luce del pomeriggio aveva appiattito l'acqua fino a farla sembrare mercurio. Alle 17:30 eravamo ancorati nella baia esterna di Menjerite. Ho preso il kayak poco prima del tramonto. Il silenzio lì fuori, rotto solo dallo sciacquio del remo e dal lontano chiacchiericcio della spiaggia, mi ha subito detto che questa non sarebbe stata una di quelle crociere frettolose a Komodo.
Sora è un phinisi di 34 metri con due cabine private posizionate a centro nave per garantire equilibrio. La seconda mattina mi sono svegliato alle 5:45 con l'odore del caffè che saliva dalla cambusa. Eravamo ancorati di fronte a Padar e il primo tender è partito alle 6:10: solo otto di noi, diretti verso il sentiero di cenere che serpeggia lungo la cresta settentrionale dell'isola. Nessuna fretta di salire: le guide sanno che la maggior parte dei viaggiatori vuole fotografare il panorama dall'alto con il sole appena sopra l'orizzonte. Al ritorno, l'equipaggio aveva già preparato il pranzo sulla spiaggia: pesce locale alla griglia, insalata di cetrioli e pomodori, ananas freddo nell'acqua di cocco, servito sotto un telo blu.
Il ritmo delle giornate rispecchiava quello della barca: misurato, non lento. Dopo Padar, abbiamo proseguito a sud verso l'isola di Komodo. La stazione dei ranger a Loh Liang era affollata, ma il nostro gruppo è rimasto unito ed entro 40 minuti abbiamo visto sei draghi di Komodo, uno dei quali trascinava un uovo marcio dal nido di una lucertola monitor. Poi via diretta verso Pink Beach. Sora ha gettato l'ancora a soli 50 metri dalla riva. Ho nuotato fino a riva dopo pranzo, camminando sulla sabbia rosa, colorata dalle microscopiche coralli frantumati. L'equipaggio aveva lasciato sulla spiaggia un frigo con acqua fresca: un dettaglio che può sembrare minimo, ma dopo una camminata di 32°C sulle dune, ha fatto tutta la differenza.
Il terzo giorno è iniziato prima dell'alba. Abbiamo lasciato Taka Makassar — di solito affollato entro le 8:00 — alle 6:20, così le uniche increspature sulla superficie erano quelle prodotte dalla nostra prua. La colazione era già pronta: pancake alle banane, uova in camicia, caffè javanese forte in tazze di smalto. Alle 7:40 stavamo alla deriva accanto alla scogliera corallina di Kanawa. La barriera qui ospita anemoni aggrappati al salto di profondità, e abbiamo visto una coppia di pesce batuffolo che orbitava intorno a una spugna a barile. Il maestro di snorkeling non ha forzato nessuno: chi è rimasto a bordo ha trovato le amache già tese sul ponte superiore entro le 9:00. Nell'ultimo tratto verso Labuan Bajo, il capitano ha spento i motori vicino all'isola di Banta per permetterci di ascoltare il canto delle cicale a riva. È questo il dettaglio che ricordo con più chiarezza: quanto profondamente immobile ci si sentiva, anche mentre il viaggio volgeva al termine.
