Sora

Perkara pertama yang saya perhatikan tentang Sora bukanlah kayu berkilat atau dua kabin peribadinya—tapi betapa senyapnya kapal ini meninggalkan dermaga. Tepat selepas pukul 4 petang di Labuan Bajo, tanpa enjin diperlahkan atau arahan yang dilaungkan, kami meluncur melepasi bot nelayan yang berlabuh berhampiran Sebayur. Anak kapal telah mengatur waktu pemberangkatan mengikut pasang surut tenang, dan ketika kami melalui bayang Pulau Bidadari, cahaya petang meratakan air menjadi seperti merkuri. Menjelang pukul 5.30, kami telah berlabuh di teluk luar Menjerite. Saya mengambil kayak kecil keluar sebelum matahari terbenam. Keheningan di sana, hanya kedengaran renjisan dayung dan bunyi perbualan jauh dari pantai, memberitahu saya ini bukan salah satu daripada tur komodo yang tergesa-gesa.

Sora adalah phinisi sepanjang 34 meter dengan dua kabin peribadi, ditempatkan di tengah kapal untuk keseimbangan. Pagi kedua, saya bangun jam 5.45 dengan bau kopi yang merebak dari dapur. Kami berlabuh berhampiran Padar, dan bot kecil pertama bertolak jam 6.10—hanya lapan orang, melangkah ke atas laluan berbatu yang berliku ke puncak punggung utara pulau. Tidak perlu terburu-buru mendaki; pemandu tahu kebanyakan orang mahu bergambar di puncak dengan matahari baru muncul di ufuk. Apabila kami kembali, anak kapal telah menyediakan makanan tengahari di pantai: ikan tempatan panggang, salad timun-tomato, dan nanas sejuk dalam air kelapa, disusun di bawah tenda biru di atas pasir.

Rentak hari-hari ini seiring dengan irama kapal—terkawal, bukan perlahan. Selepas Padar, kami berlayar ke selatan ke Pulau Komodo. Stesen pengawal di Loh Liang sibuk, tetapi kumpulan kami tetap rapat dan melihat enam ekor naga komodo dalam masa 40 minit, salah satunya sedang menyeret telur rosak dari sarang monitor. Kemudian, terus ke Pink Beach. Sora berlabuh hanya 50 meter dari pantai. Saya berenang selepas makan tengahari, berdiri di atas pasir kemerahan yang mendapat warnanya daripada terumbu karang hancur. Anak kapal meninggalkan peti sejuk berisi air sejuk di pantai, kelihatan kecil, tetapi selepas berjalan 32°C merentasi bukit pasir, ia bermakna segalanya.

Hari ketiga bermula sebelum fajar. Kami meninggalkan Taka Makassar—yang biasanya sesak pada pukul 8 pagi—pada jam 6.20, jadi riak di permukaan hanya datang daripada haluan kami sendiri. Sarapan telah disediakan: pankek pisang, telur separuh masak, dan kopi Jawa pekat dalam cawan enamel. Menjelang pukul 7.40, kami melayang berhampiran lereng karang Kanawa. Terumbu rumah di sini mempunyai anemon melekat pada tepian curam, dan kami melihat sepasang ikan batu mengelilingi span tong. Pemandu snorkel tidak memaksa sesiapa untuk menyelam; mereka yang tinggal di kapal telah mempunyai hamlok digantung merentasi dek atas menjelang pukul 9 pagi. Dalam pelayaran terakhir kembali ke Labuan Bajo, kapten mematikan enjin berhampiran Pulau Banta supaya kami dapat mendengar bunyi kumbang di darat. Itulah butiran yang saya ingat—betapa tenang rasanya, walaupun perjalanan sudah berakhir.