Pesona Bajo

Pagi pertama, saya terjaga dengan bau kembung panggang dan diesel dari dapur bawah. Bukan kemewahan, tapi nyata — anak kapal sudah sibuk membersihkan ikan untuk sarapan, dek masih lembap dari bilasan garam semalam. Kami tiba lewat malam berhampiran Kelor, berlabuh dalam gelap pekat di mana hanya cahaya haluan membelah air. Saya keluar bertelanjang kaki, kayu dek masih hangat dari terik siang, dan nampak siluet Pulau Komodo seperti kertas aluminium yang kusut di kejauhan.

Pesona Bajo adalah phinisi 23 meter yang dibina untuk fungsi, bukan untuk Instagram. Kami 14 tetamu dalam perjalanan terbuka 3 hari 2 malam, tersebar di enam kabin kayu dengan bilik mandi berkongsi di koridor. Kabin saya ada tingkap bulat yang tidak boleh dibuka, katil kembar dengan tilam nipis, dan penyaman udara yang berdentum macam bolt longgar tapi cukup untuk tahan peluh. Tiada minibar, tiada peti simpanan, tapi kakitangan tidak pernah tinggalkan pintu terbuka semasa membersih. Dek atas ada bantal panjang di bawah bimbit kanvas — tidak berhawa dingin, tapi cukup teduh untuk tidur siang semasa pelayaran antara pulau.

Hari kedua bermula di Padar sebelum subuh. Kami mendaki laluan utara dalam gelap, lampu kepala berayun di depan, kemudian sampai ke puncak tepat saat matahari membelah ufuk — merah jambu dahulu, lalu emas menyinari jari-jari teluk yang bergerigi. Menjelang tengahari, kami di Pulau Komodo bersama rangers, debu musim kering melekat di buku lali. Naga-naga itu tidak peduli pada kami. Mereka menguap, menggaru, dan meluncur masuk semak seperti sudah lama lihat semua ini. Kemudian, di Pink Beach, pasirnya benar-benar kemerahan — bukan neon, tapi jelas kelihatan bila cahaya betul-betul menyentuh. Kami berenang masuk, snorkel membelah permukaan, lalu terapung di atas ikan kakatua dan karang otak sambil Pesona Bajo menunggu 200 meter dari pantai.

Manta Point menjadi puncak perjalanan. Bukan kerana kami nampak sepuluh manta — kami hanya nampak dua — tapi kerana mereka datang dekat. Seekor memusing di bawah saya selama tiga minit penuh, mulut terbuka, insang berdenyut. Arus sedikit menarik saya keluar dari laluan, dan seketika, saya hanyut bersamanya, jantung berdebar kencang. Di dek, anak kapal menghulurkan tuala hangat dan teh manis. Petang itu, kami berlabuh berhampiran Pulau Kalong. Ribuan kelawar buah meletup keluar dari bakau waktu senja, awan hitam berpusing melawan langit jingga. Tiada dron, tiada muzik — hanya debu air di lambung dan jeritan sesekali dari kapal lain.

Hari terakhir penuh di Taka Makassar, batu karang yang muncul masa air surut seperti fatamorgana. Kami berjalan kaki 100 meter dari kapal, telefon dalam beg kalis air, ketawa kerana arus menarik kaki. Kemudian Kanawa, di mana terumbu jatuh tajam dan air bertukar biru tua. Saya nampak seekor penyu kecil, laju berenang antara karang. Pemandu menyedari, tapi tidak mengejar. Ritem perjalanan mula menetap — bangun awal, pelayaran panjang, makanan ringkas seperti nasi goreng dan salad timun. Menjelang petang, kami kembali ke Labuan Bajo, menurunkan barang di bawah bimbit yang bocor di dermaga.