About Pesona Bajo
La prima mattina mi sono svegliato con l'odore di sgombro alla griglia e gasolio proveniente dalla cambusa sottostante. Niente di lussuoso, ma autentico — l'equipaggio già alle prese con la pulizia del pesce per colazione, il ponte ancora umido dal risciacquo notturno con acqua salata. Eravamo arrivati tardi vicino a Kelor, ancorati in quella quiete nera dove solo la luce di prua fendeva l'acqua. Sono uscito scalzo, il legno ancora tiepido dal sole del giorno prima, e ho visto la sagoma dell'isola di Komodo come un foglio di stagnola accartocciato in lontananza.
Pesona Bajo è un phinisi di 23 metri costruito per funzionalità, non per Instagram. Eravamo 14 ospiti in un viaggio condiviso di 3 giorni e 2 notti, distribuiti in sei cabine in legno con bagni in comune lungo il corridoio. La mia cabina aveva un oblò non apribile, due letti singoli con materassi sottili e un'aria condizionata che vibrava come un bullone allentato, ma efficace nel tenere a bada il sudore. Niente minibar, niente cassaforte, ma lo staff non ha mai lasciato la porta aperta durante le pulizie. Sul ponte superiore, lunghi cuscini sotto un telone — non climatizzati, ma sufficientemente ombreggiati per un pisolino durante le ore più calde mentre si navigava tra le isole.
Il secondo giorno è iniziato all'alba su Padar. Abbiamo percorso il sentiero settentrionale al buio, con le torce frontali che oscillavano davanti a noi, raggiungendo la cresta proprio mentre il sole squarciava l'orizzonte — prima rosa, poi dorato sulle dita frastagliate della baia. A metà mattina eravamo sull'isola di Komodo con i ranger, la polvere della stagione secca che ci copriva le caviglie. Ai draghi non importava nulla di noi. Hanno sbadigliato, si sono grattati e si sono trascinati via nella macchia come se avessero visto tutto già mille volte. Più tardi, a Pink Beach, la sabbia è davvero tinta di corallo — niente di fluorescente, ma inconfondibile quando la luce colpisce nel modo giusto. Abbiamo nuotato fino a riva, i tubi da snorkeling che fendevano la superficie, galleggiando sopra pappagallini e coralli a cervello mentre Pesona Bajo ci aspettava a 200 metri dalla costa.
Manta Point è stato il momento clou. Non perché abbiamo visto dieci mante — ne abbiamo viste due — ma perché si sono avvicinate. Una mi ha girato intorno per tre minuti interi, bocca aperta, le valve branchiali che pulsavano. La corrente mi ha spostato leggermente di rotta e per un attimo ho galleggiato insieme a lei, il cuore in gola. Sul ponte, l'equipaggio ci ha offerto asciugamani caldi e tè dolce. Quella sera abbiamo gettato l'ancora vicino a Kalong Island. Migliaia di pipistrelli frugivori sono esplosi dai mangrovieti al tramonto, una nuvola nera turbinante contro il cielo arancione. Niente droni, niente musica — solo lo sciabordio dell'acqua sullo scafo e qualche grido occasionale da un'altra barca.
L'ultimo giorno completo è stato a Taka Makassar, un banco di sabbia che appare a bassa marea come un miraggio. Abbiamo guadato per 100 metri dalla barca, i cellulari in sacche stagni, ridendo mentre la corrente ci strattonava le gambe. Poi Kanawa, dove la barriera scende ripida e l'acqua diventa indaco. Ho visto una tartaruga, piccola, che sfrecciava tra le formazioni coralline. Il maestro di snorkeling ha indicato, ma non l'ha inseguita. Il ritmo del viaggio si era ormai consolidato — partenze all'alba, lunghe navigazioni, pasti semplici a base di riso fritto e insalata di cetrioli. Nel pomeriggio eravamo di nuovo a Labuan Bajo, a scaricare i bagagli sotto un tendone che perdeva acqua.
