About Pesona Bajo
Le premier matin, je me suis réveillé avec l’odeur du maquereau grillé et du diesel provenant de la cuisine en dessous. Ce n’était pas le luxe, mais c’était authentique — l’équipage éviscérait déjà le poisson pour le petit-déjeuner, le pont encore humide du rinçage salé de la veille. Nous étions arrivés tard près de Kelor, ancrés dans cette obscurité profonde où seule la lumière de proue fendait l’eau. Je suis sorti pieds nus, le bois encore tiède du soleil de la journée, et j’ai vu la silhouette de l’île Komodo, comme une feuille d’aluminium froissée à l’horizon.
Le Pesona Bajo est un phinisi de 23 mètres conçu pour la fonction, pas pour Instagram. Nous étions 14 passagers lors d’un voyage partagé de 3 jours et 2 nuits, répartis dans six cabines en bois avec salles de bains communes au bout du couloir. Ma chambre avait un hublot fermé, deux lits simples avec matelas fins, et une climatisation qui vibrait comme un boulon desserré, mais suffisante pour contenir la sueur. Pas de minibar, pas de coffre-fort, mais le personnel n’a jamais laissé la porte ouverte en nettoyant. Le pont supérieur offrait de longs coussins sous une bâche — pas climatisé, mais assez ombragé pour s’y assoupir pendant la chaleur de midi en naviguant d’île en île.
Le deuxième jour a commencé à Padar avant l’aube. Nous avons gravi le sentier nord dans le noir, les lampes frontales tanguant devant nous, puis atteint la crête juste au moment où le soleil déchirait l’horizon — d’abord rose, puis doré sur les doigts abrupts de la baie. En milieu de matinée, nous étions sur l’île Komodo avec les gardes, la poussière de saison sèche collée à nos chevilles. Les dragons n’avaient aucun regard pour nous. Ils bâillaient, se grattaient, puis glissaient dans la végétation comme s’ils avaient tout vu. Plus tard, à Pink Beach, le sable est vraiment teinté de corail — pas criard, mais indéniable quand la lumière frappe juste. Nous avons nagé, masques à la surface, puis flotté au-dessus de perroquets et de coraux cerveauux pendant que le Pesona Bajo attendait à 200 mètres.
Manta Point a été le point culminant. Pas parce que nous en avons vu dix — nous en avons vu deux — mais parce qu’ils sont venus près. L’un a tourné sous moi pendant trois minutes entières, bouche ouverte, branchies pulsant. Le courant m’a légèrement déporté, et un instant, je dérivais avec lui, le cœur battant. De retour sur le pont, l’équipage nous a tendu des serviettes chaudes et un thé sucré. Ce soir-là, nous étions ancrés près de Kalong Island. Des milliers de chauves-souris frugivores ont jailli des mangroves au coucher du soleil, un tourbillon noir contre le ciel orangé. Pas de drones, pas de musique — juste le claquement de l’eau sur la coque et parfois des cris d’un autre bateau.
Le dernier jour complet fut Taka Makassar, un banc de sable qui apparaît à marée basse comme une illusion. Nous avons pataugé à 100 mètres du bateau, téléphones dans des sacs étanches, riant quand le courant tirait sur nos jambes. Puis Kanawa, où le récif plonge brusquement et l’eau vire à l’indigo. J’y ai vu une petite tortue, filant entre les têtes de corail. Le guide a pointé, mais n’a pas suivi. Le rythme du voyage s’était installé — départs tôt, longues navigations, repas simples de riz frit et salade de concombre. En fin d’après-midi, nous étions de retour à Labuan Bajo, déchargeant nos affaires sous une bâche qui fuyait au quai.
