About Pesona Bajo
La primera mañana, desperté con el olor del caballa a la parrilla y el diésel de la cocina bajo la cubierta. No era lujo, pero era auténtico: la tripulación ya desviscerando pescado para el desayuno, la cubierta aún húmeda por el enjuague salado de la noche anterior. Habíamos llegado tarde cerca de Kelor, anclados en esa oscuridad silenciosa donde solo la luz de proa corta el agua. Salí descalzo, la madera aún tibia del sol del día, y vi la silueta de la isla Komodo como una lámina de aluminio arrugada en la lejanía.
Pesona Bajo es una phinisi de 23 metros construida para la funcionalidad, no para Instagram. Éramos 14 huéspedes en un viaje abierto de 3 días y 2 noches, repartidos en seis cabañas de madera con baños compartidos al final del pasillo. Mi habitación tenía una escotilla que no se abría, camas gemelas con colchones finos y aire acondicionado que traqueteaba como un tornillo suelto, pero mantenía el sudor a raya. No había minibar ni caja fuerte, pero el personal nunca dejó la puerta sin cerrar al limpiar. La cubierta superior tenía cojines largos bajo un toldo de lona: sin aire acondicionado, pero lo suficientemente sombreada como para dormitar durante el calor del mediodía mientras navegábamos entre islas.
El segundo día comenzó en Padar antes del amanecer. Subimos por el sendero norte en la oscuridad, las linternas frontales balanceándose delante, y alcanzamos la cresta justo cuando el sol rompía el horizonte: primero rosa, luego dorado sobre los dedos dentados de la bahía. A media mañana, estábamos en la isla Komodo con los guardaparques, el polvo de la estación seca cubriendo nuestros tobillos. A los dragones no les importábamos. Bostezaban, se rascaban y se deslizaban hacia la vegetación como si ya lo hubieran visto todo. Más tarde, en Pink Beach, la arena realmente tiene un matiz coralino —no neón, pero inconfundible cuando la luz cae de cierta manera. Nadamos hacia la orilla, las esnórkeles cortando la superficie, y flotamos sobre peces loro y corales cerebro mientras Pesona Bajo esperaba a 200 metros.
Manta Point fue el punto álgido. No porque viéramos diez mantas —vimos dos—, sino porque se acercaron. Una giró debajo de mí durante tres minutos completos, con la boca abierta, las branquias pulsando. La corriente me desvió ligeramente, y por un segundo, derivaba con ella, con el corazón acelerado. De vuelta en cubierta, la tripulación nos entregó toallas calientes y té dulce. Esa noche, anclamos cerca de Kalong Island. Miles de murciélagos frugívoros estallaron desde los manglares al atardecer, una nube negra giratoria contra el cielo naranja. Sin drones, sin música: solo el chapoteo del agua contra el casco y algún grito ocasional desde otra embarcación.
El último día completo fue en Taka Makassar, un banco de arena que emerge en marea baja como un espejismo. Caminamos 100 metros desde el barco, los teléfonos en bolsas estancas, riéndonos mientras la corriente tiraba de nuestras piernas. Luego Kanawa, donde el arrecife desciende abruptamente y el agua se vuelve índigo. Vi una tortuga allí, pequeña, escurriéndose entre las formaciones de coral. El guía señaló, pero no la persiguió. El ritmo del viaje se asentó: salidas tempranas, travesías largas, comidas sencillas de arroz frito y ensalada de pepino. Por la tarde, ya estábamos de regreso en Labuan Bajo, descargando el equipo bajo un toldo con goteras en el muelle.
