About Nusa Kembara
Ricordo il freddo dell’aria mattutina sulle braccia mentre uscivo sul ponte di Nusa Kembara, la prima luce che sfiorava appena le cime calcaree degli isolotti di Wayag. Il silenzio era rotto solo dal tintinnio sottile delle sartie e dal grido lontano di un uccello marino. Avevamo gettato l’ancora la sera prima, lontano da ogni villaggio, e svegliarsi lì sembrava di trovarsi ai confini del mondo. L’imbarcazione vibrava di un’efficienza silenziosa – niente motori rumorosi, solo il movimento gentile del legno sull’acqua.
Non era il mio primo liveaboard, ma Nusa Kembara mi ha sorpreso per quanto si sentisse spaziosa nonostante le sole due cabine. L’equipaggio sapeva i nostri nomi già a colazione, e il ritmo del viaggio si dispiegava senza fretta. Un pomeriggio, abbiamo ancorato a Cape Kri, nello stretto di Dampier. Mi sono tuffato e in pochi secondi uno stormo di batfish mi ha circondato, così fitto da oscurare la luce del sole. La guida subacquea mi ha indicato un minuscolo cavalluccio pigmeo nascosto in un corallo grande quanto un pugno. Non erano semplici immersioni – sembravano appuntamenti con l’inaspettato.
L’imbarcazione stessa, costruita nel 2022, avanzava con decisione. Lunga 41 metri, fendeva le correnti tra le isole senza sforzo. Una sera, siamo saliti sul ponte superiore dopo cena. Il cielo era fitto di stelle, senza alcun bagliore urbano a cancellarle. Il capitano ci ha indicato le costellazioni, poi mi ha passato un binocolo per mettere a fuoco un atollo lontano dove le lucciole lampeggiavano tra le mangrovie. Niente musica, nessun intrattenimento forzato – solo il calore di uno spazio curato con attenzione, dove potevi davvero sentire il respiro dell’oceano.
Abbiamo trascorso un’intera giornata esplorando i settori meridionali di Raja Ampat, fermandoci in un piccolo reef vicino a Arborek. Dopo lo snorkeling, siamo stati invitati a terra su un pontile di legno fatto a mano, dove una famiglia locale ci ha offerto ananas fresca e raccontato storie in un inglese incerto. A bordo, lo chef aveva preparato un’insalata di papaya e cocco che sapeva esattamente del posto – vivace, pulita e un po’ selvaggia. I pasti venivano serviti sul ponte poppiero, dove il tavolo era abbastanza lungo da ospitarci tutti insieme senza affollamento.
L’ultima mattina abbiamo ancorato sotto le scogliere drammatiche di Piaynemo. Mi sono allontanato a nuoto di poco dalla barca, guardandomi indietro verso Nusa Kembara che galleggiava tranquilla nell’acqua smeraldo, i corrimano in tek levigati, le vele ammainate. Niente sfarzo – niente dorature né pareti a specchio – ma tutto funzionava. La doccia aveva una pressione forte, il ventilatore in cabina girava tutta la notte, e l’equipaggiamento da immersione era sempre asciutto e pronto. Era il tipo di barca che lascia parlare il luogo, assicurandosi che tu non fossi mai a disagio nel farlo.
