About Zada Nara
La primera luz del día tocó la barandilla de babor de Zada Nara cuando salí descalzo, la madera aún fresca del aire nocturno. Recuerdo el olor a sándalo de las almohadas de la cubierta solar mezclándose con el rocío salado. Habíamos fondeado tarde cerca de Kelor el día anterior, y ahora el cono verde de la isla se alzaba nítido contra un cielo surcado de tonos melocotón. Parecía que éramos el único barco en el estrecho: sólo el zumbido del generador bajo mis pies y el patrón dando instrucciones en bahasa.
Pasamos tres días navegando por el arco norte del Parque Nacional de Komodo, y me sorprendió lo rápido que encontramos el ritmo. Tras el desayuno en el comedor interior —papaya fresca, huevos hechos al gusto, café local fuerte—, partimos hacia Padar con la primera luz. La caminata por los zigzags fue cálida pero no agotadora, y desde arriba se desplegó esa vista icónica de tres bahías: curvas de arena blanca abrazando aguas turquesas, con la espina dorsal dentada de Komodo al otro lado del canal. La tripulación ya tenía el almuerzo listo en cubierta cuando regresamos —pescado a la parrilla, sambal, ensalada de pepino—, servido justo cuando comenzábamos a derivar hacia Bidadari.
El Día 2 hicimos la caminata de los dragones en Komodo Island con escolta de guardaparques. Verlos de cerca —lenguas amarillas bifurcadas, garras repiqueteando en la tierra seca— fue surrealista. Se movían como criaturas más antiguas que la propia isla. Manteníamos el equipo listo en nuestros camarotes entre paradas, y agradecí que cada habitación tuviera control individual de aire acondicionado y baño privado. Nada de compartir baños, algo clave tras senderos embarrados y esnórqueles salados. Por la tarde, buceamos con tubo en Manta Point cerca de Batu Bolong. Conté siete mantas en veinte minutos, una de ellas giró tan cerca que vi el patrón de poros a lo largo de su hombro.
Zada Nara no es un barco de buceo, pero apoya el esnórquel a la perfección. La plataforma de popa bajaba sin problemas, y cada vez estaban dispuestos tubos, aletas y chalecos salvavidas. Paramos en Pink Beach al final del Día 2 —menos concurrida de lo que esperaba. La arena realmente tiene un matiz rosado, aunque hay que mirar de cerca. El atardecer lo vivimos desde la cubierta solar, con Bintangs frías y una lista de reproducción de rock de los 70 que la tripulación, de algún modo, conocía entera. Esa noche fondeamos cerca de Kalong Island. El cielo se tornó índigo, y al anochecer los murciélagos comenzaron su éxodo —miles de ellos espiralando hacia la oscuridad como humo.
El Día 3 nos llevó primero a Taka Makassar, con la esperanza de aguas claras. No era la visibilidad plana como un espejo que algunos anuncian, pero aún así suficiente para ver loros marinos dejando nubes de polvo de coral. Luego vinimos a Kanawa, donde nadamos directo hacia el banco de arena en marea baja. La tripulación preparó un último almuerzo —lemper envuelto en hoja de plátano, brochetas de fruta, té helado— y comimos mientras navegábamos de regreso a Labuan Bajo. No me di cuenta de lo silencioso que había sido hasta que aparecieron las luces de la ciudad: sin multitudes, sin vendedores, sólo el ritmo constante del barco.
