About Zada Nara
La première lueur du matin effleurait la lisse tribord du Zada Nara alors que je sortais pieds nus, le bois encore frais de la nuit. Je me souviens de l'odeur du santal des coussins du solarium se mêlant aux embruns. Nous avions mouillé tard près de Kelor la veille, et maintenant le cône vert de l'île se dressait net contre un ciel strié de pêche. Nous avions l'impression d'être le seul bateau du détroit — juste le ronronnement du générateur en contrebas et le skipper lançant des corrections de cap en bahasa.
Nous avons passé trois jours à parcourir l'arc nord du parc national de Komodo, et j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle le rythme s'est installé. Après le petit-déjeuner dans la salle à manger intérieure — papaye fraîche, œufs à la commande, café local corsé — nous avons mis le cap sur Padar aux premières lueurs. La montée des lacets était tiède mais pas brutale, et depuis le sommet, la vue iconique sur les trois baies s'est déployée : courbes de sable blanc enserrant une eau turquoise, avec l'épine dentelée de l'île de Komodo en face du chenal. L'équipage avait préparé le déjeuner sur le pont à notre retour — poisson grillé, sambal, salade de concombre — servi au moment où nous commencions à dériver vers Bidadari.
Le jour 2, nous avons fait la marche aux dragons sur l'île de Komodo escortés par un ranger. Les voir de près — langues fourchues jaunes qui dardent, griffes qui claquent sur la terre sèche — avait quelque chose d'irréel. Ils se déplaçaient comme quelque chose de plus ancien que l'île elle-même. Nous gardions notre matériel prêt en cabine entre les arrêts, et j'ai apprécié que chaque chambre ait sa commande de climatisation et sa salle d'eau privative. Pas de partage de salle de bain, ce qui compte après les sentiers boueux et les snorkelings salés. Cet après-midi-là, nous avons fait du snorkeling à Manta Point près de Batu Bolong. J'ai compté sept raies manta en vingt minutes, dont une tournant si près que j'ai distingué les motifs des pores le long de son épaule.
Le Zada Nara n'est pas un bateau de plongée, mais le soutien au snorkeling y est parfait. La plateforme arrière descendait en douceur, et palmes, masques et gilets étaient disposés à chaque fois. Nous sommes passés à Pink Beach tard dans la journée 2 — moins fréquenté que je ne l'imaginais. Le sable est vraiment teinté de rose, mais il faut regarder de près. Le coucher de soleil s'est pris depuis le solarium avec des Bintang glacées et une playlist de rock des années 70 dont l'équipage connaissait tous les mots. Cette nuit-là, nous avons mouillé près de l'île de Kalong. Le ciel a viré à l'indigo, et les roussettes ont entamé leur exode au crépuscule — des milliers d'entre elles spiralant dans l'obscurité comme de la fumée.
Le jour 3 nous a menés d'abord à Taka Makassar, dans l'espoir d'une eau claire. Ce n'était pas la visibilité miroir dont certains se vantent, mais encore assez bonne pour voir les poissons-perroquets traînant des nuages de poussière corallienne. Kanawa a suivi, où nous avons nagé jusqu'au banc de sable à marée basse. L'équipage avait préparé un dernier déjeuner — lemper enveloppé dans des feuilles de bananier, brochettes de fruits, thé glacé — et nous mangions tandis que nous filions vers Labuan Bajo. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était resté silencieux jusqu'à ce que les lumières de la ville apparaissent : aucune foule, aucun vendeur, juste le rythme régulier du bateau.
