About Zada Nara
La prima luce del mattino sfiorava la ringhiera di tribordo di Zada Nara mentre salivo a piedi nudi, il legno ancora fresco dopo la notte. Ricordo l'odore di sandalo proveniente dai cuscini del solarium mescolato alla salsedine. Avevamo gettato l'ancora tardi vicino a Kelor il giorno prima, e ora il cono verde dell'isola si stagliava nitido contro un cielo striato di pesca. Sembrava fossimo l'unico yacht nel braccio di mare — solo il ronzio del generatore sottocoperta e il capitano che impartiva istruzioni in bahasa.
Abbiamo trascorso tre giorni muovendoci lungo l'arco settentrionale del Parco Nazionale di Komodo, e mi ha sorpreso quanto in fretta si sia stabilito un ritmo naturale. Dopo colazione nell'area interna — papaya fresca, uova come le volevi, caffè locale forte — siamo partiti all'alba per Padar. Il sentiero con tornanti era caldo ma non estenuante, e dalla cima si apriva quella vista iconica delle tre baie: curve di sabbia bianca che accarezzano acque turchesi, con la schiena frastagliata di Komodo oltre il canale. L'equipaggio aveva preparato il pranzo in coperta al nostro ritorno — pesce alla griglia, sambal, insalata di cetrioli — servito mentre iniziavamo a scivolare verso Bidadari.
Il secondo giorno abbiamo fatto la passeggiata con i draghi di Komodo, accompagnati dalla guida del parco. Vederli da vicino — lingue gialle biforcute che guizzavano, artigli che ticchettavano sulla terra secca — era surreale. Si muovevano come creature più antiche dell'isola stessa. Tenevamo l'attrezzatura pronta in cabina tra una sosta e l'altra, e ho apprezzato che ogni stanza avesse controllo autonomo del condizionatore e bagno privato. Niente bagni in condivisione, cosa che faceva la differenza dopo sentieri fangosi e snorkeling salati. Nel pomeriggio abbiamo nuotato a Manta Point vicino a Batu Bolong. In venti minuti ne ho contati sette, uno mi ha sfiorato talmente da vedere i pori lungo la spalla.
Zada Nara non è una barca da immersioni, ma supporta lo snorkeling alla perfezione. La piattaforma di poppa si abbassava con fluidità, e maschere, pinne e giubbotti di galleggiamento erano pronti ogni volta. Abbiamo fatto tappa a Pink Beach nel tardo pomeriggio del secondo giorno — meno affollata del previsto. La sabbia è davvero leggermente rosa, anche se bisogna osservare da vicino. Il tramonto l'abbiamo goduto dal solarium con birre Bintang ghiacciate e una playlist di rock anni '70 che l'equipaggio sapeva a memoria. Quella notte abbiamo gettato l'ancora vicino a Kalong Island. Il cielo è diventato indaco, e i pipistrelli hanno iniziato la loro esodus al crepuscolo — migliaia che si levavano in volo a spirale come fumo nero.
Il terzo giorno siamo partiti per Taka Makassar, sperando in acque limpide. Non era la visibilità cristallina e piatta di cui si vantano alcuni, ma comunque sufficiente per vedere pappagallini che sollevavano nuvole di polvere corallina. Poi Kanawa, dove abbiamo nuotato fino al banchetto di sabbia a bassa marea. L'equipaggio aveva preparato l'ultimo pranzo — lemper avvolti in foglie di banana, spiedini di frutta, tè freddo — e abbiamo mangiato mentre risalivamo verso Labuan Bajo. Non mi ero reso conto di quanto fosse stato silenzioso finché non sono apparse le luci della città: niente folle, niente venditori, solo l'andatura costante della barca.
