Calico Jack

Eu acordei com o suave bater das ondas contra a quilha e o leve ranger do madeiramento de teca. Era apenas após o amanhecer, e o barco havia silenciosamente entrado na enseada do Wayag durante a noite. Pela janela aberta, podia ver as ilhas de pedra calcária, com bases fraldas de azul, resplandecendo na luz matinal, suas bases fraldas de azul, resplandecendo na luz matinal. O ar era fresco do ar condicionado do quarto, mas já podia sentir o calor tropical aumentando lá fora. Chegamos em Raja Ampat na véspera, voando para Sorong e embarcando no Calico Jack à noite. A tripulação nos recebeu com toalhas frias e bebidas de limão-gengibre gelado, mas foi justamente naquela primeira manhã que a escala do lugar onde estávamos realmente me atingiu.

O Calico Jack é 30 metros de madeira polida e luxo silencioso, mas não o proclama. Há apenas dois quartos, então estávamos entre cinco casais de convidados a bordo – dez pessoas no total. Essa intimidade moldou toda a viagem. O café da manhã foi servido na coberta superior enquanto nos movíamos em direção ao Cabo Kri. O cozinheiro trouxe papaias frescas, ovos mexidos com ervas, e café forte local. Às 8h30, estávamos na água, máscara e botalões, desceram para um mundo de caracóis gigantes, cavalos-marinhos pigmeus e tubarões-pintas nadando através do coral. Os locais de mergulho – Manta Sandy, Blue Magic, Melissa’s Garden – soavam como mitos, mas eram reais, e mergulhamos neles duas vezes ao dia.

Uma tarde, subimos a cumeada da ilha Arborek. A subida foi curta, mas íngreme, com degraus cavados na rocha, e no topo encontramos uma plataforma de madeira artesanal, olhando para o recife. Uma família da aldeia subiu conosco, os filhos rindo enquanto se arrastavam adiante. Dessa altura, podia ver como as ilhas atoladas formam uma espécie de constelação submersa, cada uma coroada com verde e rodeada de areia branca. No barco, a tripulação havia montado uma estação de happy hour na coberta da proa. Gin e tônica com limão, e uma bandeja de peixes de recife grelhados e sambal picante que havia sido cozinhar desde o meio-dia.

Passamos o último dia completo na Estrada de Dampier, onde os correntes trazem grandes pelágicos. Eu não era um nadador forte, então fiquei na superfície enquanto outros mergulhavam mais fundo. Mesmo da superfície, vi uma escola de parrotfish de cabeça de bumerangue do tamanho de cães, movendo-se como um único organismo. O bote da tripulação nos levou para dentro e para fora, sempre em vista. Naquela noite, o capitão ancorou em uma baía perto do Wayag novamente, e nós nadamos da plataforma traseira sob um céu cheio de estrelas. Nenhum ruído de luz, nenhum som além da água e o ocasional salto.

Na manhã final, embalamos lentamente. Não havia pressa – não estávamos de volta a Sorong até o meio-dia. Comemos fatias de manga na coberta, folheando as fotos que o mestre de mergulho havia compilado. Dez convidados, dois quartos, três dias de imersão em um dos ambientes marinhos mais biodiversos da Terra. Não era sobre luxo pelo luxo mesmo. Era sobre estar no lugar certo, com um grupo pequeno, num barco que sabia exatamente como se mover através dessas águas.