About Calico Jack
Je me suis réveillé au clapot doux des vagues contre la coque et au léger craquement du pont en teck. C'était juste après l'aube, et le bateau s'était glissé silencieusement dans le lagon de Wayag pendant la nuit. À travers le hublot ouvert, je voyais les îles calcaires dentelées rougissant sous la première lumière, leurs bases frangées de turquoise. L'air était frais dans la cabine, grâce à la climatisation, mais je sentais déjà la chaleur tropicale monter dehors. Nous étions arrivés à Raja Ampat la veille au soir, par un vol sur Sorong, et avions embarqué sur le Calico Jack au crépuscule. L'équipage nous avait accueillis avec des serviettes froides et des boissons glacées à la citronnelle, mais c'est seulement ce premier matin que l'ampleur du lieu m'a vraiment frappé.
Le Calico Jack, c'est 30 mètres de bois poli et de luxe discret, sans ostentation. Il n'a que deux cabines ; nous étions l'un des cinq couples invités à bord — dix personnes en tout. Cette intimité a façonné tout le voyage. Le petit-déjeuner se prenait sur le pont supérieur tandis que nous faisions route vers Cape Kri. Le chef apportait papaye fraîche, œufs brouillés aux herbes et café local corsé. À 8h30, nous étions dans l'eau, masque et palmes, descendant dans un monde de bénitiers géants, d'hippocampes pygmées et de requins de récif filant entre les coraux. Les sites de plongée — Manta Sandy, Blue Magic, Melissa's Garden — sonnaient comme des mythes, mais ils étaient réels, et nous y plongions deux fois par jour.
Un après-midi, nous avons grimpé au sommet de l'île d'Arborek. L'ascension était courte mais raide, des marches taillées dans la roche, et au sommet nous avons trouvé une plateforme en bois artisanale dominant le récif. Une famille du village était montée avec nous, les enfants riant en prenant de l'avance. De cette hauteur, on voyait comment les atolls formaient une sorte de constellation submergée, chacun couronné de vert et cerclé de sable blanc comme l'os. De retour au bateau, l'équipage avait installé une station apéritif sur le pont avant. Gin tonics au citron vert et un plateau de poisson de récif grillé avec sambal épicé mijoté depuis midi.
Nous avons passé notre dernière journée complète dans le Dampier Strait, où les courants amènent les grands pélagiques. Je n'étais pas un nageur confirmé ; je suis resté en snorkeling au bord du tombant pendant que d'autres plongeaient plus profond. Même depuis la surface, j'ai vu un banc de poissons-perroquets à bosse de la taille de chiens, se déplaçant comme un seul organisme. L'annexe du bateau nous ramenait, toujours en vue. Ce soir-là, le capitaine a mouillé de nouveau dans une baie près de Wayag, et nous avons nagé depuis la plateforme arrière sous un ciel plein d'étoiles. Aucune pollution lumineuse, aucun bruit sinon l'eau et le clapotis occasionnel.
Le dernier matin, nous avons fait nos bagages sans hâte. Aucune urgence — nous n'étions attendus à Sorong qu'en milieu de journée. Nous avons mangé des tranches de mangue sur le pont, parcourant les photos que le dive master avait compilées. Dix invités, deux cabines, trois jours d'immersion dans l'un des environnements marins les plus biodiversifiés de la planète. Cela ne tenait pas au luxe pour le luxe. Cela tenait au fait d'être au bon endroit, en petit groupe, sur un bateau qui savait exactement se mouvoir dans ces eaux.
