About Calico Jack
Ik werd wakker van het zachte klotsen van golven tegen de romp en het zachte kraken van het teakhouten dek. Het was net na zonsopkomst, en de boot was stilletjes in de loop van de nacht Wayag Lagoon binnengedreven. Door het open patrijspoortje zag ik de scherpe kalksteenrotsen roze gloeien in het vroege licht, omringd door turkoois water. De lucht in de hut was koel dankzij de airco, maar buiten voelde ik al hoe de tropische hitte opbouwde. We waren de avond ervoor in Raja Ampat aangekomen, na een vlucht naar Sorong en een instap op Calico Jack bij schemer. De bemanning had ons verwelkomd met koele washandjes en ijskoude citroengrasdrankjes, maar pas die eerste ochtend drong echt tot me door waar we waren.
Calico Jack is 30 meter glanzend hout en stille luxe – zonder erover te opscheppen. Er zijn slechts twee hutten, dus we waren met vijf koppels aan boord: tien gasten in totaal. Die intimiteit bepaalde de toon van de hele reis. Ontbijt werd geserveerd op het bovendek terwijl we koers zetten naar Cape Kri. De kok zette verse papaja, roereieren met kruiden en sterke lokale koffie op. Om 8.30 uur stonden we in het water, masker en vinnen op, en daalden af naar een wereld van reuzenkauwslakken, dwergzeepaardjes en rifhaaien die door het koraal gleden. De duikspots – Manta Sandy, Blue Magic, Melissa’s Garden – klonken als mythes, maar ze waren echt, en we bezochten ze tweemaal per dag.
Op een middag klommen we de top op van Arborek Island. De klim was kort maar steil, met treden in het gesteente gehouwen, en boven aangekomen stond er een houten uitkijkplatform met uitzicht over het rif. Een familie uit het dorp was met ons meegekomen; de kinderen lachten terwijl ze vooruit klauterden. Vanaf die hoogte zag je hoe de atollen een onderwatersterrenbeeld vormen, elk gekroond met groen en omringd door kalkwit zand. Aan boord had de bemanning een sundownerstation op het voordek opgezet. Gin-tonics met limoensap, en een schaal gegrilde rifvis met pittige sambal die sinds de middag had gesudderd.
Onze laatste volledige dag brachten we door in de Dampier Strait, waar de stroming grote pelagische vissoorten aantrekt. Ik was geen sterke zwemmer, dus ik bleef snorkelen aan de rand van de afgrond terwijl anderen dieper dook. Zelfs vanaf het oppervlak zag ik een school vinkenpapegaaivissen zo groot als honden, die als één organisme bewogen. De jol bracht ons heen en weer, altijd binnen zicht. Die avond liet de kapitein de anker vallen in een baai bij Wayag, en we zwommen vanaf het achterdek in een sterrenhemel zonder lichtvervuiling. Alleen het water, en af en toe een plons.
Op de laatste ochtend pakten we langzaam in. Geen haast – we moesten pas rond het middaguur in Sorong zijn. We aten mango op het dek, bladerend door de foto’s die de duikgids had samengesteld. Tien gasten, twee hutten, drie dagen ondergedompeld in een van de meest biodiverse mariene ecosystemen op aarde. Het ging niet om luxe omwille van luxe. Het ging om op de juiste plek zijn, met een kleine groep, op een boot die precies wist hoe hij door deze wateren moest glijden.
