Ombak Biru

في الصباح الأول، استيقظت قبل شروق الشمس على صوت خشخشة الساج الهادئة وضربات الموج الخفيفة ضد هيكل القارب. خرجت حافي القدمين إلى السطح، ملفوفاً ببطانية خفيفة، وشاهدت السماء فوق Wayag تبدأ بالتوهج باللون الوردي خلف الأبراج الكلسية. لم يكن هناك تسرع، ولا زحام — فقط Ombak Biru، والماء، وانكشاف اليوم ببطء. شعرتُ أن Ombak Biru ليس مجرد وسيلة نقل، بل كأنه مشاهد هادئ في عالم لم يستيقظ بعد.

لقد صعدنا على متن القارب في الليلة السابقة من Sorong، بعد نقل قصير من المطار. الطاقم — 18 فرداً لـ 16 ضيفاً فقط — تحركوا بكفاءة وهدوء، يساعدون في حمل الحقائب، ويقدّمون مناشف باردة وماء ليمون طازج. تم توجيهي إلى كابينتي، واحدة من ثماني، تقع في السطح السفلي. كانت مدمجة لكنها مصممة بذكاء: تشطيبات من الخشب الطبيعي، وخزانة ملابس حقيقية، وملاءات قطنية سميكة، وحمّام خاص بماء ساخن لا ينقطع. تردّد المكيف بما يكفي ليُسمع، ثم يُنسى.

أصبحت أيامنا تتّسم بإيقاع يجمع بين التخطيط والطبيعة العفوية. في إحدى الصباحات، رسينا في Dampier Strait، وبحلول الساعة 6:30 كنا في الماء عند Cape Kri. كانت التيار قوياً، لكن مدرب الغوص قدّم إيجازاً واضحاً بإشارات اليد التي عرفناها جميعاً. انجرفت فوق جدران مرجانية كثيفة بالأسماك لدرجة أنها بدت وكأنها قماش متحرّك — بَرَكودا، وحيد القرن القزم، وwobbegongs ملفوفة في الشقوق. في الليل، اجتمعنا في السطح العلوي. لا موسيقى صاخبة، فقط حديث منخفض وانفجارات نادرة من الضحك. في إحدى الليالي، أشار الكابتن إلى كواكب في السماء بينما نحن نتذوّق شاي القرنفل.

في اليوم الثاني، تحركنا إلى Misool. تغيّر المشهد — جزر أصغر، وبحيرات لؤلؤية زرقاء، ورسومات صخرية قديمة تظهر على جدران الكهوف فوق خط المد. تناولنا الغطس في Nusa Laurem، حيث كان المرجان صحياً لدرجة شعرنا أنها مصطنعة. أعد الطاقم الغداء بحلول عودتنا: سمك الماهي-ماهي المشوي، وأرز جوز الهند، وشرائح البابايا. كانوا يتذكرون من يشرب القهوة ومن يفضّل غير المنبّهة. أحدهم، باك وايان، روى قصصاً عن عبور بحر باندا في موسم الرياح الموسمية، ويديه ترسم حركة الأمواج.