About Ombak Biru
La prima mattina, mi svegliai prima dell'alba al quieto scricchiolio del teak e al morbido battere delle onde contro lo scafo. Uscii scalzo sul ponte, avvolto in una coperta sottile, e guardai il cielo sopra Wayag iniziare a diventare rosa dietro le torri carsiche. Non c'era fretta, nessuna folla — solo Ombak Biru, l'acqua e il lento dispiegarsi del giorno. Ombak Biru sembrava meno un'imbarcazione e più un osservatore silenzioso in un mondo che non si era ancora svegliato.
Ci eravamo imbarcati la sera prima a Sorong, dopo un breve trasferimento dall'aeroporto. L'equipaggio — 18 di loro per soli 16 ospiti — si muoveva con tranquilla efficienza, aiutandoci con le valigie, offrendo asciugamani freschi e acqua fresca al lime. Mi fu mostrata la mia cabina, una delle otto, incassata nel ponte inferiore. Era compatta ma abilmente progettata: finiture in legno vero, un guardaroba adeguato, lenzuola di cotone spesso e un bagno en-suite con acqua calda che non si fermava mai. L'A/C ronzava quel tanto che bastava per essere notato, poi dimenticato.
Le nostre giornate si svolgevano con un ritmo che sembrava allo stesso tempo pianificato e spontaneo. Una mattina, ancorammo nel Dampier Strait, e alle 6:30 eravamo in acqua a Cape Kri. La corrente era forte, ma il dive master fornì un briefing chiaro con segnali manuali che tutti riconoscevamo. Andai alla deriva su pareti di corallo così dense di pesci che sembravano tessuti in movimento — barracuda, cavallucci marini pigmei, wobbegong raggomitolati nelle fessure. Di notte, ci riunivamo sul ponte superiore. Niente musica alta, solo conversazioni sussurrate e l'occasionale esplosione di risate. Una sera, il capitano indicò le costellazioni mentre sorseggiavamo tè ai chiodi di garofano.
Il secondo giorno, ci spostammo a Misool. Il paesaggio cambiò — isole più piccole, lagune turchesi, antica arte rupestre visibile sulle pareti delle grotte sopra il livello della marea. Facemmo snorkeling a Nusa Laurem, dove il corallo era così sano da sembrare artificiale. L'equipaggio aveva il pranzo pronto quando risalimmo: mahi-mahi alla griglia, riso al cocco e papaya affettata. Ricordavano chi prendeva il caffè e chi voleva il decaffeinato. Uno dei marinai, Pak Wayan, raccontò storie di attraversamenti del Mare di Banda durante la stagione dei monsoni, le sue mani tracciavano il movimento delle onde.
L'ultima immersione fu al molo di Arborek. Rimasi a 5 metri, osservando anguille nastro blu ondeggiare nella corrente. Un wobbegong nappato scivolò sotto i piloni. Di ritorno a bordo, distribuirono asciugamani caldi e ananas fresco. Nessuno aveva fretta di fare i bagagli. Anche in un viaggio di 3 giorni, il tempo si espandeva. Sbarcammo a Waisai il mattino successivo, subito dopo colazione. L'equipaggio si mise in fila, salutando, e mi resi conto che non avevo controllato il telefono per 60 ore.
