Jofiel

Noch bevor das erste Licht den Grat der Padar-Insel berührte, löste sich die Ankerkette. Barfuß stand ich auf dem Teakdeck der Jofiel, Dampf stieg aus einer Keramiktasse, während die Crew das Eisenholzschiff leise in den Kanal zwischen Komodo und Rinca lenkte. Kein Hektik, kein Motorenlärm – nur das leise Klirren der Takelage und das gedämpfte Murmeln der Matrosen, die die Trossen justierten. Um 6:15 glitten wir bereits vorbei an der Bidadari-Insel, wo Seeschwalben über den flachen Gewässern kreisten. Dieser Moment, still und präzise, gab den Ton an: Die Jofiel bewegt sich mit dem Rhythmus des Meeres, nicht dagegen.

Sie misst 20 Meter und besteht aus handgeschichtetem Eisenholz – ein traditioneller phinisi-Bau mit klaren Linien und einem flachen Profil, das bei Dämmerung eine markante Silhouette zeichnet. Die einzige Kabine liegt mittschiffs – nicht geräumig, aber durchdacht angelegt. Teakholzverkleidungen reichen von Boden bis Decke, mit versteckter Beleuchtung und Lüftungsgittern, die die Luft zirkulieren lassen, ohne das Geräusch der Wellen zu übertönen. Das eigene Bad verfügt über eine echte Dusche mit warmem Wasser und einem Druck, den man auf Booten dieser Größe selten findet. Was auffiel, war nicht Luxus zur Schau, sondern sorgfältige Ausführung: Bademantelhaken in erwachsener Höhe, eine Leselampe im perfekten Winkel, ein kleines Fach in der Wandverkleidung für Brille oder Sonnencreme.

Unsere dreitägige Route folgte den klassischen Highlights von Komodo, doch mit Raum zum Verweilen. Nach dem Panoramablick von Padar erreichten wir mittags die Bucht von Pink Beach. Die Crew hatte das Mittagessen vorbereitet – gegrillter Fisch mit sambal matah und Papayasalat – serviert unter dem Schattensegel am Oberdeck. Gegen 14 Uhr trieben wir über der Reinigungsstation von Manta Point, Masken in der Hand, und beobachteten Schatten, die unter der Oberfläche dahinglitten. Ein junger Manta näherte sich neugierig, bevor er im tiefen Blau verschwand. Beim Sonnenuntergang legten wir kurz an der Kalong-Insel an, wo Tausende von Flughunden langsam und wirbelnd aus den Mangroven aufstiegen. Die Crew hatte den Zeitpunkt perfekt abgestimmt: Motoren aus, Segel halb gerefft, der Strom trug uns zurück Richtung Sebayur, während der Himmel in Orange glühte.

Die Jofiel verfügt über keinen Tauchkompressor oder eine Bordmassagedame – und das ist völlig in Ordnung. Was sie bietet, ist Authentizität mit Komfort. In der Kombüse gibt es morgens frischen Kaffee, nicht erst auf Nachfrage. Die Crew antizipiert Bedürfnisse – ein Handtuch, das gereicht wird, bevor man aus dem Wasser steigt, ein Ersatz-Schnorchel, der leise einem Gast zugesteckt wird, der mit seinem Band kämpft. Am letzten Morgen ankerten wir bei Kanawa, wo der Sandstreifen bei Ebbe wie ein Band auftaucht. Barfuß schwamm ich durch das warme Flachwasser, dann trieb ich auf dem Rücken, beobachtete, wie der Mast der Jofiel sich sanft mit der Dünung neigte. Keine Musik, kein Motor – nur das Summen des Inselwinds und gelegentlich der Ruf des Deckhands, der nachfragt, ob alles in Ordnung sei.