About Jofiel
La prima luce non aveva ancora sfiorato la cresta di Padar quando la catena dell'ancora si è sganciata. Stavo a piedi nudi sul ponte in teak del Jofiel, con il vapore che saliva da una tazza di ceramica, a osservare l'equipaggio manovrare con calma lo schooner in legno di ferro tra Komodo e Rinca. Niente fretta, nessun rombo di motore – solo il tintinnio sottile delle sartie e il mormorio basso dei marinai che sistemavano le cime. Alle 6:15 eravamo già in navigazione accanto all'isolotto di Bidadari, dove i gabbiani volteggiavano sopra le acque basse. Quel momento, nitido e silenzioso, ha stabilito il ritmo: Jofiel si muove in armonia con il mare, non contro di esso.
Misura 20 metri e si compone di ferro d'ulivo assemblato a mano, un phinisi tradizionale con linee pulite e un profilo basso che disegna un'ombra netta al tramonto. La cabina principale è posizionata a centrobarca – non spaziosa in senso monumentale, ma progettata con intelligenza. I pannelli in teak rivestono pareti e pavimento, con luci nascoste e griglie di ventilazione che mantengono l'aria in movimento senza sovrastare il suono delle onde. Il bagno privato dispone di una doccia funzionale con acqua calda a pressione costante, una rarità su barche di queste dimensioni. A colpire non è l'apparenza di lusso, ma l'attenzione al dettaglio: ganci per l'accappatoio all'altezza giusta, una luce da lettura orientabile, una piccola mensola ricavata nella paratia per occhiali o crema solare.
Il nostro itinerario di tre giorni ha seguito l'arco classico dei punti salienti di Komodo, ma con il tempo per soffermarsi. Dopo l'escursione panoramica su Padar, siamo scivolati nella baia di Pink Beach poco dopo mezzogiorno. L'equipaggio aveva già preparato il pranzo – pesce alla griglia con sambal matah e insalata di papaya – servito all'ombra della vela parasole sul ponte superiore. Alle 14:00 eravamo in superficie sopra la stazione di pulizia di Manta Point, maschere in mano, a osservare ombre scivolare nel blu. Un giovane manta si è avvicinato con curiosità, poi è svanito nelle profondità. Al tramonto, ci siamo fermati brevemente a Kalong Island, dove migliaia di pipistrelli frugivori sono esplosi dai mangrovieti in un vortice lento e maestoso. L'equipaggio ha calcolato i tempi alla perfezione: motori spenti, vele a mezz'asta, lasciando che la corrente ci riportasse verso Sebayur mentre il cielo si accendeva d'arancione.
Jofiel non ha compressore subacqueo né massaggiatore a bordo, e va bene così. Quello che offre è autenticità con comfort. La cambusa serve caffè caldo all'alba, non solo su richiesta. L'equipaggio anticipa i bisogni – un asciugamano consegnato prima ancora di uscire dall'acqua, un boccaglio di riserva passato con discrezione a un ospite in difficoltà con la cinghia. L'ultima mattina abbiamo gettato l'ancora a Kanawa, dove la lingua di sabbia emerge come un nastro a bassa marea. Ho nuotato scalzo attraverso acque tiepide, poi mi sono lasciato galleggiare sulla schiena, osservando l'albero maestro del Jofiel inclinarsi dolcemente con il moto ondoso. Niente musica, niente motore – solo il ronzio del vento dell'isola e di tanto in tanto la voce dell'assistente di coperta che chiedeva se andasse tutto bene.
