About Teman
Das Erste, was mir auffiel, war nicht der Sonnenaufgang, sondern die Stille. Um 05:30 Uhr war der Diesel ausgeschaltet, und das einzige Geräusch war das leise Klatschen des Wassers am Rumpf, während wir vor Wayag trieben. Barfuß trat ich auf das Teakdeck, eine warme Tasse wurde mir gereicht – keine Förmlichkeiten, nur Kaffee und ein Nicken. Der Himmel färbte sich hinter den Kalkstein-Karstformationen, deren Schatten sich über das glatte Wasser zogen, so klar, dass ich Korallenköpfe in zwanzig Fuß Tiefe erkennen konnte. Das war kein Postkartenmotiv; es fühlte sich an, als wären wir in ein privates Archiv des Pazifik hineingeschlüpft.
Drei Tage lang bewegten wir uns durch Raja Ampat wie im Rhythmus, nicht nach Checkliste. Der erste Tag begann bei Cape Kri, wo wir bei 30 Metern Sicht in die Tiefe tauchten und durch Schwärme von Rotflossen-Lippfischen schwammen, so dicht, dass sie das Licht verdunkelten. Auf dem Tauchdeck war alles vorbereitet – Nitrox-Füllungen, Spülbecken für Kameras, sogar eine schattierte Ladezone für Gehäuse. Am Nachmittag erreichten wir den Anleger von Arborek, wo ich direkt vom Steg aus schnorchelte und Zwergseepferdchen in roten Rohrschwämmen entdeckte. Der Tender der Teman brachte uns an Land für eine kurze Dschungelwanderung, zurück an Bord, bevor der Abend die Mangroven in Gold tauchte.
Die Aufteilung der Teman überraschte mich. Bei einem 36 Meter langen phinisi verfügt sie nur über eine Gästekabine – was bedeutete, dass wir sie ganz für uns allein hatten. Solch eine Privatsphäre ist selten. Die Kabine erstreckt sich über die gesamte Breite des Schiffes, mit zwei Bullaugen zu beiden Seiten, einem Queensize-Bett mit frischer Baumwollwäsche und einem eigenen Bad mit echtem Wasserdruck – kein dünner Strahl wie auf manchen Liveaboards. Es gab sogar einen Schreibtisch mit lokalen Karten, auf denen Tauchplätze markiert waren, von denen wir noch nie gehört hatten: Sardine Reef, Boo Windows.
Tag zwei führte uns tief in die Dampierstraße. Um 07:00 Uhr tauchten wir bei Melissa’s Garden, wo Weichkorallen wie Unterwasserfeuerwerk blühen. Ich blieb 70 Minuten mit Nitrox unten, während die Crew uns von der Oberfläche aus mit ruhiger Präzision überwachte. Am Mittag trieben wir entlang Manta Sandy – nicht nur, um Mantas zu sehen, sondern um von ihnen umkreist zu werden, einer kam so nah, dass ich das Flattern seines Flügels spürte. Zum Mittag gab es gegrillten Mahi-Mahi mit Sambal und frischer Papaya, serviert an Deck, während wir beobachteten, wie ein Salzwasserkrokodil sich von einem schlammigen Ufer ins Wasser gleiten ließ.
Am letzten Morgen ankerten wir irgendwo in der Mitte des Nichts – ein blauer Fleck namens Fam Islands. Kein GPS-Punkt, nur eine Markierung auf der Karte des Kapitäns. Wir schnorchelten über einen versunkenen Pinnacle, dann schwammen wir frei zurück zum Boot. Am Nachmittag, als wir Richtung Sorong fuhren, saß ich oben an Deck mit einem kalten Bintang und beobachtete, wie Flügelfische vor dem Bug wegspritzten. Das war nicht nur Tauchen. Es war, als bewegten wir uns durch einen Archipel wie die alten Seefahrer – langsam, bedacht, mit Raum, um Strömung, Wind und das Gewicht eines Ortes zu spüren, den die meisten Menschen nur aus Dokumentationen kennen.
