About Teman
Het eerste wat me opviel, was niet de zonsopgang, maar de stilte. Om 05:30 was de diesel uit, en het enige geluid was het tikken van water tegen de romp terwijl we net buiten Wayag dreef. Blootsvoets stapte ik op het teakhouten dek, een warme mok in hand van een bemanningslid — geen formaliteiten, alleen koffie en een knikje. De lucht kleurde in strepen achter de kalksteenkarst, hun schaduwen reikten over glasheldere zee, zo helder dat ik koraalbomen op twintig voet diepte kon zien. Dit was geen ansichtkaart; het voelde alsof we stiekem de privé-archieven van de Stille Oceaan waren binnengeslopen.
Drie dagen lang bewogen we ons door Raja Ampat alsof het een ritme was, geen checklist. Dag één begon bij Cape Kri, waar we afdaalden in dertig meter zicht en door scholen sweetlips zwommen die zo dicht waren dat ze het licht doofden. Op het duikdek lag alles klaar — Nitrox gevuld, spoelbakken voor camera’s, zelfs een schaduwrijke oplaadplek voor behuizingen. In de middag bereikten we Arborek Jetty, waar ik direct vanaf de pier ging snorkelen en pygme seahorses vond, opgerold in rode pijpsponzen. De tender van Teman bracht ons aan land voor een korte junglewandeling, en terug voordat de schemering de mangroven in goud kleurde.
De indeling van Teman verraste me. Voor een 36-meter phinisi heeft het slechts één gastenkuip — wat betekent dat we het helemaal voor onszelf hadden. Dat soort ruimte is zeldzaam. De kuip liep over de volle breedte van de boot, met dubbele patrijspoorten aan beide zijden, een queensize bed met kroeslakens en een eigen badkamer met fatsoenlijke watertoevoer — geen druppelen zoals je soms hebt op liveaboards. Er stond zelfs een schrijftafel met lokale kaarten, gemarkeerd met duikpunten die we nog nooit hadden gehoord, zoals Sardine Reef en Boo Windows.
Dag twee nam ons mee diep de Dampier Strait in. We dook om 07:00 bij Melissa’s Garden, waar zachte koralen bloeien als onderwatervuurwerk. Ik bleef 70 minuten onder op Nitrox, en de bemanning hield ons vanaf het oppervlak in de gaten met stille precisie. Tegen het middaguur dreven we langs Manta Sandy — niet alleen mantas zien, maar eromheen cirkelen, één zo dichtbij dat ik de wiekende slag van zijn vleugel voelde. Lunch was gegrilde mahi-mahi met sambal en verse papaja, geserveerd op het dek terwijl we in de verte een zoutwaterkrokodil zagen van een modderbank glijden.
De laatste ochtend lagen we geankerd in het niets — een blauwe plek genaamd Fam Islands. Geen GPS-punt, alleen een markering op de kaart van de kapitein. We snorkelden over een ondergedompelde pijler, en zwommen daarna vrij terug naar de boot. Die middag, terwijl we richting Sorong voeren, zat ik op het bovendek met een koud Bintang, en keek hoe vliegende vissen voor de boeg uiteenspatten. Dit was niet zomaar duiken. Het was door een archipel bewegen zoals de oude zeelui deden — langzaam, doelbewust, met ruimte om de stroming, de wind, het gewicht van een plek te voelen die de meeste mensen alleen in documentaires zien.
