About Teman
A primeira coisa que percebi não foi o nascer do sol, mas o silêncio. Às 05:30, o motor diesel estava desligado, e o único som era a água batendo suavemente no casco enquanto flutuávamos perto de Wayag. Pisei descalço no convés de teca, recebendo uma caneca quente das mãos de um tripulante — sem formalidades, só café e um aceno. O céu se acendeu em faixas atrás dos morros de calcário, cujas sombras se alongavam sobre águas espelhadas tão transparentes que dava para ver os recifes de corais a seis metros de profundidade. Aquilo não era cartão-postal; parecia que tínhamos entrado no arquivo particular de alguém sobre o Pacífico.
Passamos três dias navegando por Raja Ampat como se fosse um ritmo, não uma lista de afazeres. O primeiro dia começou em Cape Kri, onde mergulhamos em 30 metros de visibilidade, nadando entre cardumes de peixes-bandeira tão densos que escureciam a luz. No convés de mergulho, tudo estava organizado — Nitrox à disposição, tanques de enxágue para câmeras, até uma estação de carregamento coberta para carcaças. À tarde, chegamos ao cais de Arborek, onde mergulhei direto da ponte e encontrei cavalos-marinhos-anões enrolados em esponjas vermelhas. O bote do Teman nos levou à terra para uma rápida caminhada na mata, e voltamos antes que o pôr do sol pintasse as manguezais de dourado.
A estrutura do Teman me surpreendeu. Para um phinisi de 36 metros, ele tem apenas uma cabine para hóspedes — o que significava que estávamos completamente sozinhos. Esse tipo de espaço é raro. A cabine ocupa toda a largura do barco, com dois portinhos de ambos os lados, cama queen com lençóis de algodão fresco e banheiro privativo com pressão de água real — nada daquela gota fina comum em liveaboards. Havia até uma escrivaninha com mapas locais marcados com nomes de pontos de mergulho que nunca tínhamos ouvido, como Sardine Reef e Boo Windows.
O segundo dia nos levou ao coração do Estreito de Dampier. Mergulhamos às 07:00 em Melissa’s Garden, onde os corais moles florescem como fogos de artifício subaquáticos. Fiquei 70 minutos abaixo com Nitrox, e a tripulação nos monitorava da superfície com precisão silenciosa. Ao meio-dia, estávamos flutuando em Manta Sandy — não apenas vendo mantas, mas sendo rodeados por elas, uma passando tão perto que senti o vento de sua asa. O almoço foi de mahi-mahi grelhado com sambal e mamão fresco, servido no convés enquanto observávamos um jacaré-de-água-salgada deslizar de uma margem lamacenta ao longe.
Na manhã final, ancoramos no meio do nada — um pedaço de azul chamado Ilhas Fam. Sem marcador no GPS, só uma anotação no mapa do capitão. Mergulhamos sobre um píncaro submerso, depois nadamos de volta ao barco. Naquela tarde, enquanto navegávamos em direção a Sorong, fiquei no convés superior com uma Bintang gelada, observando peixes-voador fugirem da proa. Isso não foi só mergulho. Foi navegar por um arquipélago como os antigos marinheiros faziam — devagar, com intenção, com espaço para sentir a corrente, o vento, o peso de estar em um lugar que a maioria só vê em documentários.
