About Teman
Første jeg merket, var stillheten. Klokka 05:30 sto dieselmotoren stille, og eneste lyd var vannet som ploppet mot skroget mens vi drev sakte forbi Wayag. Jeg gikk barføtt på teakdunken, fikk en varm kopp kaffe av mannskapet – ingen formaliteter, bare kaffe og et nik. Himmelen fylte seg med striper bak kalkstensøyene, og skyggene deres strakk seg over speilblankt vann så klart at jeg så korallrevet tyve fot nede. Dette var ikke et motiv fra et reisemagasin – det føltes som om vi hadde smuglet oss inn i noen andres private arkiv over Stillehavet.
Vi brukte tre dager på å bevege oss gjennom Raja Ampat som om det var en rytme, ikke en avkrysningsliste. Dag én startet ved Cape Kri, der vi dykket ned i 30 meters sikt og svømte gjennom skarer av søtpinner så tette at de skumlet lyset. Dykkebrygga var fullt utstyrt – Nitrox-tilfylling klar, skylletanker for kamera, og til og med en skyggestasjon for lading av kamerahus. Etter lunsj ankom vi Arborek Jetty, der jeg snorklet rett fra brygga og fant pygmédverghester krøllet inn i røde rørsponger. Temans båt tok oss i land til en kort jungeltur, og vi var tilbake før kveldssolen malt mangroveskogene i gull.
Teman sin oppdeling overrasket meg. For en 36-meter lang phinisi har den bare ett gjestekabin – noe som betydde at vi hadde den helt for oss selv. Den typen plass er sjelden. Kabinen går på tvers av hele båten, med to porthull som vender ut mot begge sider, queenseng med stram bomull og eget bad med ordentlig vanntrykk – ikke det dryppet du ofte får på liveaboard. Det var til og med et skrivebord med lokale kart hvor dykkesteder var merket med navn vi aldri hadde hørt om, som Sardine Reef og Boo Windows.
Dag to tok oss dypere inn i Dampier Strait. Vi dykket klokka 07:00 ved Melissa’s Garden, der bløtkoraller blomstrer som ild i vannet. Jeg holdt meg nede i 70 minutter på Nitrox, og mannskapet overvåket oss fra overflaten med rolig presisjon. Mot ettermiddagen drev vi langs Manta Sandy – ikke bare så vi mantar, men ble omsluttet av dem, en passerte så nær at jeg følte vingenes vift gjennom vannet. Lunsjen var steikt mahi-mahi med sambal og frisk papaya, servert på dekk mens vi så et saltvannskrokodille gli ut fra en myrig bredd i det fjerne.
Den siste morgenen ankret vi midt oppe i intet – et blått område kalt Fam Islands. Ingen GPS-pin, bare et merke på kapteinen sitt kart. Vi snorklet over et nedsenkningsspyd, og svømte deretter fritt tilbake til båten. Den ettermiddagen, mens vi seilte mot Sorong, satt jeg på øverste dekk med en kald Bintang og så flyvefisk skjære vekk fra baugen. Dette var ikke bare dykking. Det var å bevege seg gjennom en øgruppe som de gamle sjøfarerne gjorde – sakte, bevisst, med plass til å kjenne strømmen, vinden og vekten av å være et sted de fleste bare ser i dokumentar.
