About Teman
La première chose que j'ai remarquée, ce n’était pas le lever du soleil, mais le silence. À 05h30, le diesel était éteint, et le seul bruit était celui de l’eau qui clapotait contre la coque, tandis que nous dérivions juste au large de Wayag. J’ai posé les pieds nus sur le pont en teck, une tasse fumante tendue par un membre de l’équipage — pas de formalités, juste un café et un hochement de tête. Le ciel s’est embrasé derrière les karsts calcaires, leurs ombres s’étirant sur une mer d’huile si limpide que je distinguais les têtes de corail à six mètres de profondeur. Ce n’était pas une carte postale ; on aurait dit que nous avions pénétré dans les archives privées de quelqu’un, un trésor secret du Pacifique.
Nous avons passé trois jours à traverser Raja Ampat comme on suit un rythme, pas une liste. Le premier jour a commencé à Cape Kri, où nous nous sommes immergés dans une visibilité de trente mètres, traversant des bancs de poissons-perroquets si denses qu’ils tamisaient la lumière. Sur le pont plongée, tout était prêt — Nitrox disponible, bacs de rinçage pour les appareils photo, même une station de charge ombragée pour les caissons étanches. L’après-midi, nous a menés à la jetée d’Arborek, où j’ai fait de la plongée avec masque en sautant directement du quai, découvrant des hippocampes nains lovés dans des éponges rouges en forme de tuyau. Le tender de Teman nous a transportés à terre pour une courte marche en forêt, puis nous sommes revenus avant que le coucher du soleil dore les mangroves.
L’aménagement de Teman m’a surpris. Pour un phinisi de 36 mètres, il n’a qu’une seule cabine passager — ce qui signifiait que nous l’avions entièrement pour nous. Ce genre d’espace, c’est rare. La cabine traverse toute la largeur du bateau, avec deux hublots latéraux, un lit queen en coton frais, et une salle d’eau privée avec une pression d’eau digne d’un hôtel — pas le filet d’eau que l’on connaît parfois en liveaboard. Il y avait même un petit bureau avec des cartes locales annotées de noms de sites inconnus, comme Sardine Reef ou Boo Windows.
Le deuxième jour, nous sommes entrés profondément dans le détroit de Dampier. Plongée à 07h00 à Melissa’s Garden, où les coraux mous explosent comme des feux d’artifice sous-marins. J’y suis resté 70 minutes au Nitrox, surveillé en surface par l’équipage avec une précision tranquille. À midi, nous dérivions le long de Manta Sandy — pas seulement en observant des raies manta, mais en étant encerclés par elles, l’une passant si près que j’ai senti le courant de son aile. Déjeuner de mahi-mahi grillé au sambal et papaye fraîche, servi sur le pont, pendant qu’on regardait un crocodile d’eau salée glisser d’une berge boueuse au loin.
Le dernier matin, nous nous sommes ancrés au milieu de nulle part — un bout d’azur appelé îles Fam. Pas de repère GPS, juste une marque sur la carte du capitaine. Nous avons fait de la plongée avec masque au-dessus d’un piton immergé, puis nagé librement jusqu’au bateau. Cet après-midi-là, alors que nous naviguions vers Sorong, je me suis assis sur le pont supérieur avec une Bintang bien fraîche, regardant les poissons volants s’éparpiller devant l’étrave. Ce n’était pas simplement de la plongée. C’était traverser un archipel comme les anciens marins — lentement, délibérément, avec l’espace de sentir le courant, le vent, et le poids d’être quelque part que la plupart ne voient qu’en documentaire.
