About Teman
La prima cosa che ho notato non e stato il sorgere del sole, ma la quiete. Alle 5:30 il diesel era spento, e l'unico suono era l'acqua che ticchettava contro lo scafo mentre derivavamo appena al largo di Wayag. Sono uscito a piedi nudi sul ponte in teak, con una tazza calda consegnata da uno dell'equipaggio — nessuna formalita, solo caffe e un cenno. Il cielo si e acceso a strisce dietro i carst calcarei, le loro ombre a stirarsi su un'acqua di vetro cosi chiara da vedere teste di corallo a sei metri di profondita. Non era una cartolina; sembrava di essere entrati nell'archivio privato di qualcuno del Pacifico.
Abbiamo passato tre giorni a muoverci per Raja Ampat come se fosse un ritmo, non una lista. Il primo giorno e iniziato a Cape Kri, dove siamo scesi in 30 metri di visibilita e abbiamo nuotato fra banchi di dolcelabbra cosi fitti da oscurare la luce. Il ponte immersioni aveva tutto disposto — ricariche Nitrox pronte, vasche di risciacquo per fotocamere, persino una stazione di ricarica ombreggiata per le custodie. Il pomeriggio ci ha portato al molo di Arborek, dove ho fatto snorkeling direttamente dal pontile e ho trovato cavallucci marini pigmei arricciati in spugne rosse. Il tender del Teman ci ha portato a riva per una breve camminata nella giungla, poi di nuovo a bordo prima che il crepuscolo dipingesse di oro le mangrovie.
Il layout del Teman mi ha sorpreso. Per un phinisi di 36 metri ha solo una cabina ospite — il che significa che l'abbiamo avuta interamente per noi. Quel tipo di spazio e raro. La cabina occupava l'intera larghezza della barca, con due obli rivolti su entrambi i lati, un letto queen con cotone croccante e un bagno privato con vera pressione d'acqua — non il filino che si trova a volte sui liveaboard. C'era persino una scrivania con mappe locali segnate di nomi di siti immersione che non avevamo sentito, come Sardine Reef e Boo Windows.
Il secondo giorno ci ha portato profondi nello Stretto di Dampier. Ci siamo immersi alle 7 al Giardino di Melissa, dove i coralli molli sbocciano come fuochi d'artificio subacquei. Sono rimasto giu 70 minuti con Nitrox, e l'equipaggio ci monitorava dalla superficie con precisione silenziosa. A mezzogiorno derivavamo lungo Manta Sandy — non solo vedendo mante, ma circondati da loro, una e passata cosi vicino da sentire il soffio della sua ala. Il pranzo era mahi-mahi alla griglia con sambal e papaya fresca, servito in coperta mentre guardavamo un coccodrillo di mare scivolare da un argine fangoso in lontananza.
L'ultima mattina abbiamo ancorato nel mezzo del nulla — una chiazza di blu chiamata Isole Fam. Niente punto GPS, solo un segno nautico sulla carta del capitano. Abbiamo fatto snorkeling sopra un pinnacolo sommerso, poi rientrati a nuoto libero. Quel pomeriggio, mentre puntavamo a Sorong, mi sono seduto sul ponte superiore con una Bintang fredda, guardando pesci volanti sfrecciare via dalla prua. Non era solo immersione. Era attraversare un arcipelago come facevano i vecchi marinai — lentamente, deliberatamente, con spazio per sentire corrente, vento, il peso di trovarsi in un luogo che la maggior parte delle persone vede solo nei documentari.
