About Cheng Ho
Mi sono svegliato prima dell'alba sul ponte superiore del Cheng Ho, avvolto in una coperta leggera mentre la prua fendeva in silenzio l'acqua nera a ovest di Komodo Island. L'equipaggio aveva calibrato la traversata alla perfezione: nessun motore, solo lo scricchiolio sommesso del teak e il sussurro del vento fra i due alberi. Alle 5:45 eravamo gia all'ancora al largo di Padar, a sorseggiare te allo zenzero mentre il cielo virava dall'indaco al corallo. Nessuna fretta, nessuna folla. Solo il crepitio della roccia vulcanica sotto le scarpe mentre salivamo la cresta in solitudine, guardando il sole versare oro sulle baie a mezzaluna la sotto.
La scala della barca prende senso solo con i giorni. A 65 metri, il Cheng Ho porta lo spazio come un piccolo villaggio: tre cabine a centro nave, ciascuna con oblo di ottone che catturano il sole del pomeriggio da angoli diversi. La nostra dava a poppa, cosi ogni sera guardavamo la scia dissolversi nelle stelle. La suite principale, a prua sul ponte principale, ha un'area privata dove un ospite ha schizzato la costa in silenzio ogni mattina. Non c'e palestra, non c'e cinema, non servono. Il ritmo lo dettano le maree e la luce, non gli orari.
Il secondo giorno siamo sbarcati a Loh Liang subito dopo l'alta marea. Il ranger ci ha guidato lungo il sentiero con un bastone lungo, gli occhi a scrutare il sottobosco. Abbiamo visto sei draghi: due a crogiolarsi vicino alla stazione dei ranger, uno che scivolava fra le radici di un eucalipto. La guida del Cheng Ho riconosceva i piu giovani a vista. Piu tardi abbiamo nuotato a Manta Point nella corrente di mezzogiorno, lasciandoci scivolare sopra le stazioni di pulizia dove tre grandi mante giravano due volte intorno allo stesso bommie di corallo. Una si e inclinata in verticale, pinne allargate, l'occhio che ruotava verso di noi prima di svanire nel blu.
Il pranzo era pesce di barriera alla griglia con glassa al tamarindo, servito sul ponte inferiore ombreggiato. Il tavolo si allungava con una prolunga in teak, permettendo a tutti e sei — c'era solo un'altra coppia in questo charter privato — di sedersi insieme senza stringersi. Il cuoco, Pak Ade, teneva un barattolo di sambal a portata di mano ma regolava il piccante senza chiederlo. A fine pomeriggio abbiamo gettato l'ancora nello Stretto di Kalong, l'aria densa di volpi volanti in partenza dagli isolotti di mangrovia. L'equipaggio ha calato una piattaforma galleggiante e abbiamo galleggiato li, le orecchie sott'acqua, ad ascoltare il battito delle ali sopra di noi.
L'ultima mattina e iniziata a Taka Makassar: lingua di sabbia bassa, fino al ginocchio con la bassa marea, cinta dalla barriera. Abbiamo guadato verso le 7:30, l'acqua cosi limpida che le nostre ombre si allungavano come giganti sul fondale. A seguire Kanawa: uno snorkeling rapido sopra un drop-off dove i fuciliere si accumulavano in colonne d'argento. Il Cheng Ho aspettava appena oltre il frangente, lo scafo leggermente sbandato nell'onda lunga. Alle 11 eravamo sul ponte col caffe, a guardare la costa di Labuan Bajo mettersi a fuoco.
Questa non e una barca che grida. Niente tender fluorescenti, niente sciami di droni. L'equipaggio parla a voce bassa, si muove con misura. Sanno quali ospiti vogliono il caffe dell'alba in prua, quali preferiscono dormire. Le vele non si dispiegano sempre, ma quando lo fanno e con uno scopo, per sfruttare la corrente di sud-est fra Rinca e Banta. Il Cheng Ho non recita. Appartiene e basta.
