About Cheng Ho
Ich erwachte vor dem ersten Licht auf dem Oberdeck der Cheng Ho, in eine dünne Decke gehüllt, während der Bug lautlos durch das schwarze Wasser westlich von Komodo Island schnitt. Die Crew hatte die Überfahrt perfekt getaktet – keine Motoren, nur das sanfte Knarren des Teakholzes und das Flüstern des Windes in den Zwillingsmasten. Um 5:45 Uhr lagen wir vor Padar vor Anker, tranken Ingwertee, während der Himmel von Indigo zu Korallrot überging. Keine Eile, kein Andrang. Nur das Knirschen vulkanischen Gesteins unter den Sohlen, als wir allein den Grat bestiegen und zusahen, wie die Sonne Gold über die halbmondförmigen Buchten unten ergoss. Eine luxus-phinisi-charter-Erfahrung, die sich von allem abhebt, was der Komodo Nationalpark sonst zu bieten hat.
Der Maßstab des Bootes erschließt sich erst über Tage. Mit 65 Metern trägt die Cheng Ho Raum wie ein kleines Dorf – drei Kabinen mittschiffs eingebettet, jede mit Messingbullaugen, die das Nachmittagslicht aus unterschiedlichen Winkeln einfangen. Unsere blickte nach achtern, so sahen wir jeden Abend das Kielwasser in Sternenlicht zerfließen. Die Master-Suite vorn auf dem Hauptdeck verfügt über einen privaten Sitzbereich, in dem ein Gast jeden Morgen schweigend die Küstenlinie skizzierte. Es gibt kein Fitnessstudio, kein Kino, keinen Bedarf dafür. Der Rhythmus wird von Gezeiten und Licht vorgegeben, nicht von Terminen. All-inclusive-yacht mit Butler-Service und Whirlpool auf dem Sonnendeck – doch das Gewicht liegt anderswo.
Am zweiten Tag legten wir bei Loh Liang kurz nach der Flut an. Der Ranger führte uns mit einem langen Stock den Pfad entlang, die Augen im Unterholz. Wir sahen sechs Drachen – zwei sonnten sich nahe der Ranger-Station, einer schlich durch die Wurzeln eines Eukalyptusbaums. Der Guide der Cheng Ho kannte die Jüngeren vom Sehen. Später schwammen wir am Manta Point in der Mittagsströmung, trieben direkt über den Putzerstationen, wo drei große Mantarochen dieselbe Korallenbommie zweimal umrundeten. Einer kippte senkrecht, die Flügel gespreizt, das Auge rollte zu uns, bevor er ins Blau verschwand – Mantarochen in Reinform beim Drift-Tauchen.
Mittagessen gab es als gegrillten Rifffisch mit Tamarinden-Glasur, serviert auf dem beschatteten Unterdeck. Der Tisch ließ sich durch eine Teakplatte verlängern, sodass wir sechs – nur ein weiteres Paar auf diesem privaten Charter – ohne Gedränge Platz nahmen. Der Koch, Pak Ade, hielt ein Glas Sambal bereit und justierte die Schärfe, ohne dass man danach fragen musste. Am späten Nachmittag gingen wir in der Kalong-Straße vor Anker, die Luft dicht von Flughunden, die aus den Mangroveninseln aufstiegen. Die Crew ließ eine Schwimmplattform zu Wasser, und wir trieben dort, Ohren unter Wasser, lauschten dem Schlagen der Flügel über uns.
Der letzte Morgen begann bei Taka Makassar – eine flache Sandbank, bei Ebbe knietief, von Riff umschlossen. Wir wateten um 7:30 Uhr hinaus, das Wasser so klar, dass unsere Schatten wie Riesen über den Meeresgrund reichten. Kanawa folgte: ein kurzer Schnorchelgang über einen Abbruch, wo sich Füsilier in silbernen Säulen stapelten. Die Cheng Ho wartete knapp jenseits der Riffkante, der Rumpf in der Dünung leicht krängend. Um 11 Uhr standen wir mit Kaffee an Deck und sahen die Küstenlinie von Labuan Bajo schärfer werden.
Das ist kein Boot, das schreit. Keine Neon-Tender, keine Drohnenflotten. Die Crew spricht leise, bewegt sich bewusst. Sie weiß, welche Gäste morgens Kaffee am Bug wünschen, welche lieber ausschlafen. Die Segel entfalten sich nicht immer – doch wenn sie es tun, dann mit Absicht, um die südöstliche Strömung zwischen Rinca und Banta zu nutzen. Die Cheng Ho muss nichts vorführen. Sie gehört einfach dorthin. Eine Komodo Insel Tour in ihrer reifsten Form.
