About Navila
Lo primero que noté fue la tranquilidad. No el silencio —se oía el crujido de la teca y el suave chapoteo de las olas contra el casco—, sino ese tipo de calma que solo existe cuando uno está realmente en alta mar. Me desperté antes del amanecer del Día 1, envuelto en una bata de algodón ligera de mi camarote, y salí descalzo a la cubierta. El cielo aún era índigo cuando se encendió la cocina, y uno de los tripulantes me entregó café en una taza de cerámica, sin rastro de plástico. Ya estábamos en movimiento, dejando atrás los muelles de Labuan Bajo, y el aire sabía a sal y a amanecer sin diésel.
A media mañana, anclamos en Kelor. Practiqué snorkel en el arrecife exterior mientras la corriente pasaba suavemente por la punta de la isla. El coral era denso —matorrales de coral ciervo y cerebroides del tamaño de ruedas de camión—, con damiselas azules y peces loro que brillaban entre ellos. Sin multitudes, solo nuestro grupo de ocho y dos embarcaciones a lo lejos. Tras el almuerzo, navegamos hacia Rinca, pero no desembarcamos. En cambio, paramos en Sebayur: vacío, sin guardas, solo acantilados de tierra roja que caían en aguas turquesas. Nadé desde la escalera trasera, el agua fresca pero no fría, y floté boca arriba viendo cómo las velas de Navila se tensaban con la brisa de la tarde.
El Día 2 comenzó con Padar a primera luz. Subimos por los zigzags en la oscuridad fresca, las linternas frontales avanzando delante, y alcanzamos el collado justo cuando el sol asomaba el horizonte. El panorama de tres bahías —arena rosa, laderas cenicientas y el azul infinito— era real, no una ilusión filtrada. Más tarde, vimos dragones de Komodo de cerca en la isla Komodo: un macho enorme tomando el sol cerca del puesto de los guardas, otro deslizándose por la maleza tras alimentarse. Sin alimentaciones escenificadas, solo animales salvajes en su entorno. Pasamos horas en Pink Beach, no solo por la arena, sino por el arrecife que se extiende 150 metros mar adentro. Hacer snorkel allí era como flotar sobre una alfombra viva.
Manta Point fue la sorpresa. Nos habían advertido que ‘las mantas son estacionales’, pero vimos seis: algunas más pequeñas, una hembra enorme con una envergadura que debía de ser de cuatro metros. Daban vueltas en la estación de limpieza, girando lentamente justo debajo de nosotros. La tripulación no nos apuró; permanecimos 45 minutos. Esa noche, anclamos en Kalong, la isla de los zorros voladores. Al caer el crepúsculo, decenas de miles de murciélagos salieron de los manglares en espirales cada vez más amplias. Sin comentarios, sin música: solo el sonido de las alas y nuestros ‘¡guau!’ en voz baja.
En nuestro último día, Taka Makassar estaba plano y cristalino. Hicimos snorkel en el banco de arena en pleamar, luego navegamos a Kanawa para un último baño. El viento arreció sobre las 11:00, pero el casco de 28 metros de Navila lo atravesó sin cabeceo. Me quedé en cubierta, viendo cómo la costa se difuminaba en el horizonte. De regreso en Labuan Bajo, atracar fue brusco: como salir de un sueño y caer en el tráfico. Pero aún conservo la taza de café de la primera mañana. Está en mi escritorio, ahora con una mella, prueba de que algunos viajes nunca terminan del todo.
